martes 31 de agosto de 2010

Dos fragancias a tener en cuenta - Atelier Flou

Como homenaje al estupendo día que ayer pasó Maia con Davíd y María de The Vanity, me permito escribir aquí la traducción de parte de un artículo publicado hace pocos días en la web Fragrantica. El artículo es Roja Dove. Haute Parfumerie. La redactora, Suzy, comenta, entre otros perfumes de la casa, dos de la línea Atelier Flou.

Veréis la pinta que tienen estos perfumes. Ahí va mi traducción de un extracto del artículo:
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"Fui muy afortunada porque me invitaron a probar algunas de las últimas fragancias añadidas a la colección de Roja Dove (...)



La primera que probé fue la increíblemente encantadora Paradis Paradis. Llamada así por la novela de Jean-Marie Dallet, esta fragancia es absolutamente femenina y se estremece en el corazón de la Rosehip (una inusual nota que funciona muy bien para dar unidad al perfume), mezclada con una salida de fresca bergamota y un muy sofisticado (pero joven en realidad) fondo de cedro, almizcle, raíz de lirio y vainilla. Es un perfume que realmente consigue provocar una sensación de bienestar; uno de esos perfumes que logran ser a la vez relajantes y energizantes. Otra señal de que por fín estoy enamorándome de los florales.




El segundo que probé fue en realidad una fragancia masculina (ya veis, no estaba pensando sólo en mí misma). Era el Eau d'Aviateur. De hecho yo también podría llevarlo, así que quizás también estaba pensando en mí misma. No sería sorprendente (¡soy muy egoísta en lo que respecta a fragancias!). Eau d'Aviateur es increíblemente tonificante, uno de esos perfumes que hacen salir los ojos de las órbitas y que siempre te hacen sentir bien. Un chipre fresco que se abre con bergamota. La nota diferenciadora aquí es la hoja de violeta, muy equilibrada (casi como una refinada lavanda, pero totalmente llevadera)".

Autora: Suzy Nightingale (Miss_Nightingale)
Miembro de Fragrantica
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¡Qué pintaza tienen las dos! No le perdáis la pista a Atelier Flou :)
¡Besos!
ISA


Imágenes:
Acuarela de MacDubh (http://macdubh-acuarelas.blogspot.com/).
Acuarela de la película Porco Rosso (www.nanoda.com)

lunes 30 de agosto de 2010

Shamsin

Hoy he pasado uno de esos días increíbles que no habrían sido posibles de no ser por este humilde blog.

Hace un par de días me escribieron los de la perfumería The Vanity diciendo que venían a Bilbao y que les encantaría conocerme. Yo emocionada acepté la invitación y hoy a la mañana me he ido de excursión a la capital de nuestros vecinos. He conocido a María y David, que son todavía más simpáticos y amables de lo que pensaba y me han mostrado toda la línea de perfumes Atelier Flou, del que pronto tendréis nuevas noticias (hoy el post va rapidito). Mi gran sorpresa ha sido cuando después de mostrarme todos los perfumes me han dicho que eligiera uno para mí. My choice: Shamsin.


Lujosa, Voluptuosa, El misterio del Oriente Eternal.





Todo es voluptuosidad en esta fragancia elaborada a partir del "fel" (el jazmín de Alta Egipcia). Ondula entre el misterio turbador de los almizcles del Oriente más refinados y la energía potente de la rosa de Marruecos y jara de España.

Una sensualidad inolvidable.


Notas de Cabeza: Jazmín y narciso.

Notas de Corazón: Rosa, concentrado de lirio, absoluto de jara e incienso.

Notas de Fondo: Almizcles, cedro, pachuli y vainilla.




Mi tocador encantado de tener un inquilino más y yo con la sensación de que David y María me están mal acostumbrando.

Al llegar a casa me he rociado literalmente, de hecho estoy con miedo de la hora de cenar porque mi padre me puede sacar cantares con un perfume de esta potencia. Aunque conociendo su buen gusto creo que no tendrá más remedio que alabarlo, ya que es una auténtica maravilla. Una joya ostentosa, de las que últimamente tanto me gustan, perfecta para darle un toque diferente a cualquier día normal y mejor aún para brillar en una velada especial. A Therese le ha salido competidora como reina del tocador.


Y esto sólo es un aperitivo, porque creo que hay algún otro que os va a gustan aún más. Pero tendréis que esperar.




Besos y a oler bien!





MAIA

viernes 27 de agosto de 2010

Acqua di Stresa

No puedo dejar que pasen los días de calor sin enseñaros mis últimos descubrimientos.

Como ya conté en el post del lunes, hace un par de semana me llegó una sorpresa enorme procedente de la perfumería The Vanity: 3 vaporizadores de bolso con las tres fragacias de la marca Acqua di Stresa.

Unas fragancias frescas y diferentes que le dan una vuelta de tuerca a los perfumes frescos que conocía.



Acqua di Stresa (la amarilla) es la primera de ellas, una fragancia basada en el osmanthus (flor oriental con la que ya nos encontramos al viajar por China), pero que tiene un toque agridulce que creo que le dará la granada. A mi me huele a algún cítrico también pero en sus notas no aparece ninguno: Osmanthus, jacinto, granada, jazmín, rosa, camelia, almizcle, cedro y ambar.


Acqua di Stresa Frech Touch es la segunda (la verde). Aún más fresca que la anterior, y era difícil esta sí que huele a cítricos claramente. Algo más limpia que la anterior tiene un toque muy ligero entre jabonoso y empolvado, que suaviza la acidez de los cítricos. Notas: Osmanthus, bergamota, limón Amalfi, naranja amarga, naranja, jazmín, azahar, camelia, vetiver, cedro y ámbar.

La tercera de la familia es Fiori di Stresa, una fragancia femenina y empolvada, muy empolvada. Yo no soy muy de fragancias empolvadas, me saturan un poco la nariz, pero esta tiene una suavidad casi palpable. Lo empolvado se aligera en seguida y se queda una especie de olor a sabana limpia antigua, me recuerda a las sabanas de la casa de mi abuela, cuando yo era pequeña, parece que me están envolviendo. Notas: Azahar, camelia, geranio, heliotropo, violeta, almizcle, pimienta y notas amaderadas.

Es una colección muy completa porque tienes una bastante cítrica, una muy floral y una con un equilibrio de las dos cosas, por lo que quedan tres fragancias para todos los gustos. Además me gustan mucho los frascos y los vaporizadores de bolso son monísimos. Me han sorprendido mucho las tres, son perfectas para cuando no queremos ponernos grandes perfumes, pero quien me conozca un poco sabe cual ha sido mi preferida.


Acqua di Stresa Fresh Touch, eso a mí. Porque a la mujer de J. (que ya os presente aquí) le encantó Fiori di Stresa. La favorita de los de The Vanity me consta que es la original Acqua di Stresa. ¿Cuál sería la tuya?


Que paséis un fin de semana y que podáis combatir el calor. Yo ya tengo con qué hacerlo un poco más llevadero. Muchas gracias María y David.





Besos y a oler bien!






MAIA



miércoles 25 de agosto de 2010

Back to Black - By Kilian

Finalizo mi revisión de los perfumes By Kilian con Back to Black; si no me equivoco, uno de los que más gustó a Maia.

Comienza con un olor fuerte, dulce, de matices indescriptibles. Entre especiado y medicinal, ambarino y amaderado, licoroso y jabonoso. Entre toda esa mezcla, cuando han pasado unos segundos se aprecia alguna nota floral suave y aventuro que podría llevar canela.

Es muy original este aroma. No recuerdo haber probado algo parecido.

Me parece un perfume de olor lujoso, que represento en mi mente como una mujer enjoyada con oro, perlas o ámbar, no demasido ostentosa pero que sin duda ha invertido mucho dinero en accesorios y ropa. Es también un perfume "ochentero", en el sentido de que encajaría más con la moda de aromas intensos, jabonosos y especiados de esos años (como Obsession de Calvin Klein o Hipnotic Poison de Dior), que con esta época en la que triunfan los aromas más frescos y frutales.

Contrariamente a lo que pueda parecer, es un perfume que puede llevar un hombre perfectamente, ya que no se diferencia tanto de algunos con la coletilla "for men" de hoy en día. Es más, creo que sería un olor muy sexy en un hombre.

En las notas medias huele más jabonoso y se sigue destacando alguna especia, sin perder ese toque licoroso/medicinal si se aspira muy profundamente. También tiene un matiz de laca para el pelo, pero eso es muy subjetivo. No sabría decir qué laca olería así (la verdad es que ninguna) pero, no se por qué, hago esa asociación mental.

Hay un fondo frutal y resinoso, pero no me aventuro a decir si sería mirra o labdano. Hay también maderas y un dulzor como de caramelo.

Y pasado aún más tiempo es delicioso. Huele a caramelos de miel (sin limón) totalmente, pero sin ser demasiado empalagoso. Me resulta fascinante cómo evolucionan la mayoría de los perfumes de By Kilian. No puede una despistarse un momento, ya que en cuestión de minutos despliegan facetas completamente diferentes.

Veredicto: Back to Black está en mi top 3 de favoritos de By Kilian, junto a Straight to Heaven y Prelude to Love.

Voy con las notas, a ver si he acertado algo.

Notas: bergamota, azafrán, nuez moscada, cardamomo, cilantro, frambuesa, camomila, olibanum (un tipo de incienso), miel blanca, cedro de Virginia, roble, pachuli, almendra, tabaco, labdano francés y vainilla.

Perfumista: Calice Becker


¡Besos!

Isa

Imagen: www.mydiscountcigarette.com

Edito: ¡Que alguien me encierre en una habitación lejos de un ordenador y de un teléfono! ¡Tengo que resistirme a comprarme este perfume on line YA! O_O Las deliciosas notas de fondo me tienen intoxicada.

lunes 23 de agosto de 2010

Presentación entre amigos

No sé si por timidez o vergüenza pero todavía me cuesta decirles a la gente de mi entorno que tengo un blog. Que me paso horas buscando información para luego publicarlo en él, oliendo perfumes y leyendo sobre ellos, que me emociono cuando me regalan muestras y que suelo pagar dinero sólo por el placer de probar nuevos olores. No deja de sonar un poco friki. Pero supongo que lo que más respeto me da es imaginar a gente conocida leyendo lo que escribo, siempre es más fácil escribir para desconocidos.

Pero hace un par de semanas di un gran paso. Tenía comida con mis padres y unos amigos, y aquella mañana pasé por correos a por unas muestras que me mandaron los de la perfumería The Vanity (pronto llegará el post sobre ellos). No pude contener la ilusión que me hizo y en el coche se lo conté a mis padres (todavía no sabían nada...). Pero al que se lo quería contar especialmente era a J., patriarca de la familia con la que hemos ido de vacaciones todos los años, conociendo juntos casi todas las partes de la geografía española. Los últimos años el viaje suele ser "sin niños" porque los niños ya estamos mayores, y de eso que se libran porque ahí les tendría buscando perfumerías todo el día, jeje. Pero aunque estos años ya no hayamos coincidido tanto, J. siempre me ha animado a seguir con mi "afición" perfumística y me parecía que le debía una presentación de mi tocador particular.

Cuando sacamos el tema, me hizo gracia porque mi padre se fue directo al coche a por una muestra que le había regalado yo: New York de Parfums de Nicolaï.




Un perfume masculino y elegante que tiene un toque retro que lo hace diferente y especial. Un toque de distinción en sus notas, como un traje de un buen sastre. Uno de los pocos perfumes que consiguió 5 estrellas (máxima puntuación) en la guía de perfumes The Guide de Luca Turin & Tania Sanchez, que tantos perfumes despelleja.

A J. le puse dos retos: primero, me tenía que encontrar en la red y segundo, tenía que escribir una opinión sobre New York, que mi padre ya se lo había puesto en la muñeca.

Como buen rastreeitor J. me encontró en una mañana y me escribió un mail que me encantó. Espero que no le importe que lo comparta con vosotros:



Maia, querida, superar el primer escollo, el de encontrar tu blog, no ha sido difícil. "San Google" te tiene en sus oraciones, como no podía ser de otra manera. El blog me ha gustado, y mucho. Tiene sensibilidad y conocimientos, aspectos difíciles de conjugar, que resolvéis más que notablemente.

Afrontar la segunda parte, escribir mi opinión sobre "New York", se me antoja, no ya difícil, sino rayando lo imposible. Mi olfato ha sido educado más como un automatismo de defensa contra malos olores, que como un sentido capaz de proporcionar placer. Otro de los aspectos que me ha hecho reflexionar, es que el sentido del olfato requiere en muchos casos de un acercamiento.

Percibo mi sentido del olfato como tosco, carente de la más mínima educación. Me siento como se debía sentir James May cuando comenzó su aventura vitivinícola con el eminente crítico Oz Clarke, totalmente perdido. No obstante, voy a ser atrevido.


El perfume no lo percibo como muchas veces se describe New York, agresivo, competitivo y peligroso. Más bien, lo siento como el New York que yo me he encontrado las veces que allí he estado, amable y complejo.

El perfume se me antoja amable, porque invita al acercamiento, no es suficiente con sentirlo una vez. Una vez percibido invita a seguir deleitándose en el.

El calificativo de complejo, porque sinceramente, no se definir su aroma. Como New York, si alguien me preguntara como son sus habitantes, sería incapaz de hacerlo de otra manera, ya que existe una amalgama enorme de personajes. Lo mismo me pasa con el perfume, lo siento como un aroma complejo pero amable.

Agur.



J., has salvado más que bien el escollo de la descripción, porque muchas veces los perfumes no son meros olores si no las sensaciones que nos transmiten.

Poco más que añadir a su particular visión de New York, sólo ese halo Mad Men que me evoca a mí y que tan de moda está últimamente, aunque en esta ocasión les toca a ellos.


Notas del perfume:

Salida: bergamota, limón amalfi y clavo.
Corazón: tomillo, canela, pimienta y pimentón dulce.
Fondo: musgo de roble, vetiver y ámbar.




Besos y a oler bien!




MAIA

jueves 19 de agosto de 2010

Beyond Love - By Kilian

Tras tomarme un descanso de unos días, sigo con la revisión de la línea By Kilian.
El penúltimo perfume que me faltaba por probar es Beyond Love (Más allá del Amor), cuyo color dorado lo diferencia del resto, que son todos transparentes excepto el verde esmeralda de A Taste of Heaven y el rosado de Love.

La salida de Beyond Love es un estallido hiper dulce de nardo. Tan dulce que duele al olerlo, llena la nariz y nubla el cerebro. Beyond Love es una bomba que podría llevarse en el bolso para vaporizarlo en caso de defensa personal. Muy concentrado, muy puro, con ese matiz desagradable como a plastilina que tiene el nardo (igual que en el clásico Carolina Herrera y en menor medida en Fracas de Robert Piguet).
Quiere asomar alguna nota fresca y herbal (¿anís? ¿madera de regaliz?), pero está ahogada por esa bestia blanca que es el nardo.

Reconozco que el nardo es una nota complicada para mí. Así como el jazmín me encanta, el nardo siempre me parece exagerado y demasiado dulce. Bueno, rectifico, no siempre: esa maravilla que es Carnal Flower de Frederic Malle me encanta, así como la Trilogía del Nardo de Histoires de Parfums. Son las excepciones que confirman la regla.

Siguiendo con Beyond Love, transcurridos unos minutos se suaviza un pelín y ya no agobia tanto. La nota de nardo está mezclada con esa otra nota fresca por determinar. Es un aroma dulce pero extremadamente seco. Hay notas verdes y resinosas que le dan un matiz boscoso a este nardo, lo cual es bastante original. Si la nota floral fuera mucho más suave sería un aroma incluso agradable, pero por ahora me sigue saturando.

Minutos más tarde, lo que yo identificaría como anís parece que le va comiendo terreno al nardo, o quizás es una variedad de nardo con un fuerte matíz de anís.


(Un inciso: mi madre pasa cerca de mí y me dice que huelo muy bien. Yo le digo que no soy yo, que es el papelito donde he vaporizado un perfume de nardo. Se lo acerco a la nariz y me dice que es muy bueno, que no es muy fuerte. Yo alucino porque mi madre encuentra casi todos los perfumes fuertes. A ver si después de todo Beyond Love no va a ser la "muerte por nardo" que yo creía, o quizás es que yo soy hipersensible a esa nota ^^)

Hipersensible o no, a mí esto me sigue oliendo muy fuerte. Lo huelo y me da la impresión de que con tanto dulzor mis dientes vayan a caerse a trozos; mi nariz se llena de moléculas indólicas (las moléculas que se encuentran en las esencias de flores blancas) y me saturo. Eso sí, lo que es incuestionable es la calidad de las materias con las que se ha elaborado este perfume, porque es casi idéntico al absoluto de nardo que una vez tuve ocasión de oler (una materia prima carísima).

Estoy intentando percibir alguna otra nota pero no puedo. El nardo y el supuesto anís son los protagonistas absolutos de esta composición. Sólo me atrevería a decir que puede que haya algo de rosa por ahí. Quizás dentro de varias horas pueda llegar a oler las notas base, pero no tengo tanta paciencia. En todo caso seguiré oliendo el papelito de vez en cuando y, si hay algún cambio, actualizo el post.

Beyond Love quedará en mi memoria como un perfume de nardo muy concentrado, femenino, fuerte, dulce y seco. Si yo me lo pusiera, sería una diminuta gota en el cuello o en las muñecas y con eso me olería durante horas y horas, estoy segura. Si entrara en un ascensor con alguien que se hubiera echado este perfume libremente, creo que llegaría a mi destino mareada.

Notas: coco, absoluto de jazmín, concreto de nardo, absoluto de nardo, acorde de nardo verde, acorde de pétalo de nardo, sclareol (sustituto del ámbar gris), reconstitución de almizcle Tonkin.

Perfumista: Calice Becker.

¡Besos!

ISA


Imagen: http://www.goldencrownpetals.com

sábado 14 de agosto de 2010

Love - By Kilian

La salida es muy dulce, frutal (¿fresa?) y avainillada. Me recuerda mucho a otro perfume.

Llega en seguida un toque medicinal y se diluye un poco la vainilla, pero el aroma sigue recordándome a algo. ¿Qué puede ser? Quizás no es un perfume. Puede que sea un cosmético, una crema facial o una barra de labios... Pero también podría ser un chicle de fresa. Minutos después la nota medicinal se hace más fuerte.

Me extraña esta salida porque es un olor bastante sintético. No le encuentro la calidad general que estoy apreciando en la casa By Kilian.

Transcurridos unos minutos, se estabiliza en un olor suave, frutal y dulce, quizás con un toquecito cítrico y empolvado muy sutil.

En las notas medias la faceta floral empolvada, ligeramene harinosa, va tomando protagonismo, lo cual acentúa la impresión de olor a pintalabios o colorete. Parece que me gusta algo más ahora, pero no me transmite casi nada.

No puedo decir mucho más, ya que la evolución va a paso de tortuga.

No puedo evitarlo, he mirado su clasificación en Fragrantica: Oriental. ¿Oriental? O_O


En esta ocasión me adelanto y desvelo/descubro sus notas: bergamota de Calabria, nerolí de Túnez, pimienta rosa, cilantro, madreselva, , iris (quizás la faceta empolvada), jazmín egipcio, rosa búlgara, almizcle blanco, aceite reconstituido de civeta, azúcar caramelizado y canela.

Doy fe de que a la canela aún no he llegado, o yo no la aprecio. A mí esto me sigue oliendo algo empolvado-cosmético y, sobre todo, a chuches: gominolas, chicles, habichuelas de colores, nubes (esponjas)... Es como meter la nariz en una bolsa de chuches; se aprecia incluso el olor de esa harinilla blanca que las recubre a veces.
En las notas de fondo es más gourmand, con el almizcle, la rosa, el iris y la vainilla como notas centrales.

La impresión que me deja Love es la de un perfume juvenil, incluso aniñado, femenino y desde luego dulce. No es un perfume de poca calidad, en absoluto (aunque me guste menos que otros de la línea), pero no se si intencionado o no, es casi un homenaje a las golosinas.

Perfumista: Calice Becker

¡Besos!


ISA

miércoles 11 de agosto de 2010

Prelude to Love - By Kilian

Prelude to Love (Preludio al Amor), dicen que es la oveja negra de la línea By Kilian. Yo creo que todos tienen una personalidad muy distinta, pero lo que sí es verdad es que Prelude to Love sorprende por su frescura en una marca que se distingue más bien por perfumes fuertes y no precisamente ligeros.

La salida me ha parecido casi celestial, porque presiento que se va a mover entre unas notas que me encantan: azahar, limón, hojas verdes, petitgrain o neroli. Es muy fresco y limpio, y tiene un toque amargo. Tiene cierto aire a colonia fresca. Es como una brisa primaveral cargada de los aromas de árboles frutales cítricos y flores.
Transcurridos unos minutos se endulza un poquito, pero sigue siendo muy fresco, "crujiente" y luminoso, sin perder el toque amargo que debe darle la hoja de limonero o de naranjo, o quizás bergamota o pomelo.

Es un aroma muy alegre, que parece reflejar una fiesta al aire libre, un día de picnic o un paseo por el parque.

Otros perfumes en este estilo son el Eau d'Hadrien de Annick Goutal, Bigarade Concentrée de Frederic Malle (más masculino), Extract of Limes de Penhaligons o Dilmun de Lorenzo Villoresi.

En los comerciales podemos encontrar este tipo de aromas en Cédrat de Roger & Gallet o Escale à Portofino y Escale à Pondicherry de Dior.



Tratándose Prelude to Love de un perfume de By Kilian, no es raro que los materiales sean de primerísima calidad, y se nota. Ni un solo matiz sintético o plasticoso, ni una sola nota fuera de sitio. El perfume es un conjunto de notas armoniosas (en ese sentido el que más discordante me pareció fue A taste of Heaven, que por el momento es el By Kilian que menos me gusta).

La evolución del olor es muy lenta. Se mantiene con una buena fijación en unas notas verdes-amargas-florales (azahar) desde el principio.
Es uno de los perfumes cítricos-florales más realistas que he olido. Huele auténtico, y su amargor no me molesta como en DKNY, ni hay una nota especiada como en Bigarade Concentrée.

En su fase media más que azahar parece puramente hoja de limonero quizás con algo de geranio, una pizca de pimienta, jengibre o cardamomo, pero sin ser tan especiado como Voyage de Hermès (perfume al que me está recordando bastante).

Se asoma alguna nota floral nuevamente (azahar, rosa) pero muy muy leve, ya que el aroma es sobre todo amargo, de pura hoja de limón. Si tuviera que pensar en algo que no fuera un huerto de limoneros, serían unas sábanas blancas y limpias, frescas y suaves.

Transcurrido un tiempo, el aroma sigue sin variar, salvo la inclusión de una nota un poquito terrosa, siendo no tan amargo ya, pero igualmente delicioso.

La verdad es que, para ser un cítrico, tiene una fijación excepcional en papel. Me ha dejado muy buena impresión Prelude to Love.

Notas: naranja, bergamota, limón de Amalfi, jengibre, azahar, pimienta, nerolí, iris.

Perfumista: Calice Becker.

¡Besos!

ISA
Imagen: stumbleupon.com

martes 10 de agosto de 2010

Liaisons Dangereuses - By Kilian

Prosigo mi recorrido a través de la línea By Kilian con Liaisons Dangereuses (Relaciones Peligrosas).

La salida inmediata es muy frutal, donde percibo un aroma a melocotón, fresas y quizás piña, mezclado con alguna nota floral que podría ser la rosa.
Tiene la salida más juvenil de los By Kilian que he probado hasta ahora, o por lo menos me resulta más similar a otros perfumes comerciales dirigidos a mujeres jóvenes.
Es una salida fresca y veraniega, con una mezcla floral-frutal y la introducción de alguna nota balsámica. Bien podría ser un perfume más de las ediciones especiales de verano de Escada, pero realizado con materias primas de mejor calidad (no huele tan sintético, aunque lo sea).



Entra una nota verde a los pocos minutos (quizás menta o albahaca), pero las notas frutales siguen en cabeza. Resulta incluso más fresco ahora al olerlo profundamente. Este aroma me hace pensar en un jardín tropical a plena luz del día. Sería un olor estupendo para un gel de baño.
Me da la impresión de que asoma una nota láctea y cremosa, quizás sea algún matiz de una fruta o de una flor (que sigue pareciéndome rosa). También me recuerda bastante a otro perfume frutal con una nota cremosa: el Boss Orange. En su caso la madera creo que era el sándalo y la fruta la naranja, pero lo recuerdo bastante "lácteo".

Conforme pasan los minutos, la nota que me sigue pareciendo rosa se va adueñando de la composición. El aroma es floral-frutal y sigue siendo muy juvenil, con matices almizclados y frescos. No desaparece la nota balsámica y ya empiezo a pensar si aparte de menta pueda llevar algo de té o bambú. Es un olor casi frío.

Me da la impresión de que la rosa no es la única flor aquí, pero no sabría decir qué otra flor hay. ¿Magnolia? O tal vez es un árbol como la higuera, que siempre da un fondo lechoso a los perfumes...

En las notas medias se vuelve algo más empalagoso y ya no es tan fresco. Las frutas maduran y se endulzan, se asienta la madera suavemente y esa misteriosa nota láctea se hace más densa y notoria. A ver si va a ser leche de coco...
Me doy cuenta de que se trata de un perfume con muy buen sillage (debe dejar bastante estela) y, como en todos los By Kilian, hay una clara evolución.
Transcurrido el tiempo el olor se mantiene tal y como lo he descrito. En definitiva, Liaisons Dangereuses es un perfume frutal-floral juvenil y alegre, pero no lo encuentro muy especial y creo que hay alternativas en el mercado que dan una sensación similar por mucho menos precio.
Notas: ciruela, coco, grosella negra, melocotón cristalizado, semilla de ambrette , rosa de Damasco, geranio egipcio, canela, musgo de roble, vetiver, almizcle blanco, vainilla y sándalo.
Perfumista: Calice Becker

¡Besos!
ISA

lunes 9 de agosto de 2010

Cruel Intentions - By Kilian

Retomo la revisión de las muestras de By Kilian con otro perfume muy popular, Cruel Intentions. Siguiendo el mismo proceso que con los anteriores, lo vaporizo en un papel secante de los que se usan en perfumería (tengo muchos en mi cofre de resinas y maderas de Osmoz) y lo analizo sin conocer sus notas.

Su salida dulce, suave, ligeramente afrutada (¿dátiles?) recuerda un poco al olor de algunas muñecas, y no tiene nada de cruel. Transcurridos unos segundos se va volviendo más gourmand, como si fuera un pastelillo árabe aromatizado con almíbar o azahar. Huele o me hace pensar también en almendras y pistachos. ¿He dicho alguna vez que me encanta el baklava?

Voy oliendo el papel intermitentemente y el olor no cambia. Un ligero matiz amaderado asoma muy tímidamente, pero no acaba de despuntar.

Si Straight to Heaven me inspiraba a tomar un licor de hierbas en una casa de montaña, Cruel Intentions me invita a unos sorbos de té y pastelillos turcos, aromatizados por flores de azahar.


Me da la impresión de que es el perfume que evoluciona más lentamente de los probados hasta ahora de By Kilian, y también es el más suave. Dejo que pasen los minutos y, aunque me gusta, ya no me atrae como en su salida. Se vuelve un olor más sintético, algo como pegamento, pero a la vez también licoroso, dulce y amaderado. Lo veo completamente unisex.

Cruel Intentions queda en las notas medias como un amaderado suave, ligeramente dulce, frutal y resinoso, pero muy diferente al intenso incienso y profundas maderas de Straight to Heaven. Y hay algo en el fondo que me recuerda a la base de algún perfume clásico (pero solo la base), como un Mitsouko o un L'Heure Bleue de Guerlain. Hay una pequeña variación media hora después y entonces llega el sándalo y otro perfume: 10 Corso Como. Digamos que Cruel Intentions evoluciona de femenino a unisex con tendencia masculina y de nuevo luego vuelve a ser femenino-unisex. Aunque ya sabéis que esto de poner género a los olores no es mi estilo, creo que resulta más sencillo de entender si lo describo así.

Cruel Intentions es un perfume, por lo tanto, de un olor agradable que dudo que a alguien pueda repeler y que yo usaría más en otoño-invierno, para estar en casa o para ir a un café o tetería.

Y ahora... ¡tachán!: ¡las notas! Se demuestra que mi sentido del olfato no mejora ^^

Notas: bergamota de Calabria, azahar, violeta, rosa Centifolia, papiro, vetiver de Tahití, madera de Guaiac, sándalo, castóreo, vainilla, almizcle, ámbar, coco y stirax.
Perfumista: Sidonie Lancesseur.

¡Besos!

ISA

viernes 6 de agosto de 2010

Straight to Heaven - By Kilian

El segundo perfume de By Kilian que escogí probar ayer fue Straight to Heaven (Directo al Cielo), lanzado, al igual que A Taste of Heaven, en 2007.

Primero lo describo tal y como yo lo percibí, sin conocer sus componentes previamente. Al final os pondré sus notas :)

Straight to Heaven tiene una salida fresca y licorosa. Huele como una bebida alcohólica refrescante, tal vez un licor de hierbas. No es agresivo, es más bien relajante y sosegado, como estar disfrutando de un vasito de orujo de hierbas en una casita de montaña, rodeada por el bosque, un riachuelos y las montañas (muy idílico). El aroma es delicado y frágil. Da la impresión de que pudiera "quebrarse" en cualquier momento, o tal vez sean mis ganas de que se quede así para siempre, en esa perfección dulcemente embriagadora, pero sabiendo que antes o después va a evolucionar.



En este caso la evolución es buena, ya que se vuelve algo amaderado pero no pierde la sutileza y el frescor. Es una madera verde, que me hace pensar en un bosque de bambú. También está el inconfundible cedro, con su acento de viruta de lápiz. Me está gustando mucho este Straight to Heaven.

En las notas medias entra el pachuli, pero es un pachuli suave y verde, no es espeso y dulzón como en A Taste of Heaven. Y no se pierde el frescor inicial, aunque el pachuli le aporta una nota de calidez. Las maderas en las notas medias ya no son tan verdes como al principio, son más antiguas y resinosas (resina de pino, por ejemplo), y hay quizás un incienso muy al fondo, o maderas quemadas que están desprendiendo todas sus esencias.

Si por su salida habría dicho que se trata de un perfume atemporal, o incluso de verano, en sus notas medias se vuelve más otoñal e invernal. Este perfume me recuerda al clásico Gucci pour Homme , más en el estilo que en el aroma, pero los dos comparten elegancia y clase.
En la última fase el perfume queda amaderado suave y relajante, y el pachuli apenas se nota. Varias horas después de la aplicación, las maderas resinosas y el incienso siguen intensas.

Straight to Heaven es un aroma zen que me ha gustado mucho, y que podría llevar creo que muy cómodamente (aunque el precio es desorbitado).

Notas: ron, nuez moscada, palo de rosa de Brasil, cedro, pachuli.
Perfumista: Sidonie Lancesseur


¡Besos!

ISA

jueves 5 de agosto de 2010

A taste of Heaven - By Kilian

Gracias a Maia y a María he podido conocer por fín los perfumes de la carísima marca By Kilian, de los que tanto he leído (en este mismo blog también).
Hoy he empezado mi viaje a través de esta línea probando A Taste of Heaven, cuyo precioso color verde en el vial llamó mucho mi atención.


Vamos allá (prueba sobre papel, no sobre piel).

A Taste of Heaven sorprende con una salida fresca de lavanda dulce, como caramelizada, y con un toque mentolado especiado. Me ha gustado mucho su frescor penetrante, con un matiz de canela muy sutil (¿será eso el acorde absenta?). Tan sólo dos minutos después, comienzo a percibir un fondo ligerísimo de ámbar y empieza a notarse un poquito el pachuli, que le aporta un contraste ligeramente terroso, verde y salado.
Algo ha cambiado transcurridos unos minutos más. Las notas medias me desagradan, me hacen fruncir el ceño y me revuelven un poco el estómago. ¿Qué ha pasado con la salida fresca y mentolada? Ahora huele a marisquería. Lo pruebo de vez en cuando para ver si varía un poco el olor.
Bueno, unos minutos después ya ha pasado lo peor, espero. Ya no huele tan mal. Ahora huele avainillado y vuelve a surgir el ámbar terroso, y un almizcle "sucio", mientras que la lavanda es una sombra de lo que era. En el fondo nos queda un suave ámbar, no demasiado dulce, en el que el pachuli y la vainilla bailan simultáneamente.

En resumen, empieza verde esmeralda y prometedor, luego se vuelve blancuzco como el agua de una lata de berberechos (la fase que me ha desagradado) y luego resurge de sus cenizas con una tonalidad almibarada, pasando de ser una alegre y limpia lavanda a ser un ámbar clásico y dulce.

Ya veremos el próximo By Kilian. De momento, destaco de este perfume su complejidad, lo variante que es, y la percepción de buenas materias primas. Además tiene excelente longevidad.

Notas de A Taste of Heaven: lavanda, azahar, bergamota, absenta, pachuli, rosa turca, ámbar, musgo de roble y vainilla bourbon.
Perfumista: Calice Becker



¡Besos!

ISA

martes 3 de agosto de 2010

Womanity de Thierry Mugler

Tras unas vacaciones en el sur de Francia, vuelvo por aquí y os traigo mi impresión sobre el nuevo perfume de Thierry Mugler, Womanity (acabaré acostumbrándome a ese nombre jejeje).

No lo he probado en una perfumería, ni siquiera se si está a la venta ya. Solicité en su web una muestra gratuita y hoy me ha llegado a casa en una postal. No es una toallita perfumada, ni un trocito de papel, ni unas tristes gotas. Es simplemente una pegatina en una postal. Levantas la pegatina y ves que no hay nada. Así que me he frotado la propia pegatina en la muñeca y a partir de ahí hago mi descripción.



La marca Thierry Mugler no lanzaba ninguna novedad para el gran público desde Alien (2005). Sus otros dos buques insignia son el archifamoso Angel (1992) y la apreciada y unisex Mugler Cologne (2001). Los demás perfumes que tienen son derivados de los demás, como Angel Innocent.

Womanity es por lo tanto el cuarto perfume que han desarrollado para el gran público. Ha sido creado por Mane empleando novedosas técnicas para extraer el olor de tres notas principales: higo, caviar e higuera.



Mi primera impresión ha sido la de un perfume dulce y original. Lo dulce está de moda, no así tanto la originalidad, que últimamente brilla por su ausencia en muchas de las novedades perfumísticas.

Womanity tiene una salida dulce y espesa, muy difícil de describir, con mucha presencia de la nota de higo y algo jabonoso, aunque no capto el punto verde que le debería dar la higuera. No es un olor fresco, aunque lo veo apropiado para usar en noches de verano y en otras estaciones.
Tiene mucho sillage (se nota un montón, a pesar de que no debo llevar ni una gota en mi piel) y, aunque a priori no es mi tipo de perfume, tiene algo que resulta adictivo y me hace olerme la muñeca una y otra vez.

Es un perfume principalmente frutal, pero no es un zumo de frutas, ni un smoothie. Además, junto al higo, tiene algo oscuro y denso, un punto salado, que quizás le de esa misteriosa nota de caviar. Se trata pues de un perfume gourmand en toda regla, alimenticio, "pulposo" y carnal. Tiene muchos puntos para ser mi favorito de toda la línea Thierry Mugler.

Me falta conocer su fijación, pero intuyo que será mucha. Actualizaré el post cuando haya comprobado si varía en algo el aroma al cabo de las horas.
Tengamos en cuenta también que puede que lo que yo esté oliendo sea ya el fondo del perfume, puesto que fue vaporizado previamente para ponerlo en la pegatina, así que quizás lo que me falte por conocer sean precisamente la salida y las notas medias. He leído que la salida es bastante acuática, incluso con notas cítricas y florales. Seguiremos informando ;)

¡Besos!

ISA
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