lunes 31 de mayo de 2010

Chanel Bleu


Chanel va a lanzar un nuevo perfume masculino para verano, Chanel Bleu. El nombre lo han cogido de otra fragancia de la casa de los años 30 y el anuncio va a cargo de Scorsese con el actor francés Gaspard Ulliel (ay! como me gusta!) como protagonista.


Parece que las primeras criticas no están siendo nada favorables. Os pongo una traducción que ha hecho Isa del blog 1000 Fragances de Octavio Coifan:





La nueva creación de Chanel demuestra con gran precisión lo que ocurre cuando una casa de perfumes es demasiado grande.

Inevitablemente producirá perfumes para el mercado masivo porque el lujo no puede existir a escala global y no puede producirse como camisetas chinas. Un día la verdad será obvia. Estaba preparado para hablar del viejo y raro Bleu de Chanel de los años 30 pero finalmente lo dejé a un lado cuando olí la nueva fragancia masculina. Es difícil decidir después de Chance Eau Tendre (el Chanel-champú) si Bleu de Chanel es más Hugo Boss o más Axe (Click, Vice, etc).

La fragancia parece desarrollada a partir de Egoiste Platinum, el fougère aromático de los 90 rico en moléculas punzantes con una faceta limpia-metálica como dihydromircenol o de la familia del linalool. Si Chanel N5 era arte en 1921, este Bleu de Chanel es puro marketing. Huele como la sección completa de los frescos/deportivos masculinos sin un sólo giro original; lo que hoy en día se llama "fragancia sport". Estoy seguro de que se venderá muy bien por el nombre y por el anuncio masivo que veremos por todas partes. Ojalá Scorsese no dirigiera el anuncio o que, por un milagro, el 75% de los puntos de venta Chanel se cayeran durante la noche. El precio a pagar a nivel creativo es demasiado alto y os daréis cuenta cuando probéis Bleu de Chanel. Por favor, no hagáis especulaciones sobre el color Bleu y la moda histórica Chanel. Es un puro sinsentido y oler el perfume revelará la triste verdad. Todos los perfumes modernos masculinos están dentro de éste: Dior Homme Sport (con su frescura de jengibre, pero el Chanel no tiene las notas cálidas), YSL L'Homme (con su aromático metálico fougère), Allure Homme Édition Blanche e incluso el suave terciopelo del último Burberry o una pizca del acorde de dulce labdano del gran éxito: Paco Rabanne.

Este perfume es en realidad un collage de los best-sellers del mercado masculino representados con precisión en una escala temporal y en un tono de madera muy fresca. ¡Pero nada más! Huele tan "prefabricado según la fórmula" como si Jacques Polge (perfumista) destilara todos los perfumes deportivos extrayendo su esencia y eliminando cualquier nota adicional o contraste atrevido.

Bleu de Chanel comienza con una gran nota cítrica (limón, pomelo) y una fuerte lavanda sintética. Es frío, "alimonado" y aromático con acentos especiados de pimienta rosa y en este nivel huele bastante a la aburrida nota de cabeza del último Calvin Klein. Muy pronto, entra Dior Homme Sport en escena con su nota fresca de jengibre contrastada con algunas maderas cálidas (cedro, vetiver... una muy conocida mezcla de moléculas que encontramos en el 90% de los perfumes masculinos diluída en Hedione). La frescura de un jazmín sintético ligero emparejado con un par de moléculas de lirio del valle (Lyral) y un acento ozónico sugiere la brisa de Allure Homme Sport pero de forma menos original. La base es amaderada casi seca con algunas notas de ámbar (karanal/timberol y cedramber contrastando con rosa), maderas secas con una faceta musgosa emparejada con coumarina (suave heno) y un toque de incienso que acentúa las maderas (cedro).

En la piel el perfume no es muy tenaz, dejando un rastro suave almizclado y casi un efecto chipre. Un toque de dulce ámbar afrutado (!) también caracteriza la base como si un 1% de 1 Million de Paco Rabanne lo hubieran diluído ahí a propósito. Quizás la faceta más interesante del perfume es la muy ligera nota de terciopelo que aparece tras la fuerte y punzante frescura del principio.

Estoy 100% decepcionado con este perfume pero creo que muchos clientes jóvenes, acostumbrados a desodorantes Axe, se verán seducidos por esta creación. Lo único bueno de esta fragancia está en su construcción y en su elegante atractivo tras la salida metálica (como Platinum). Jacques Polge ha dominado todas las ideas en un remix. No dice nada nuevo, no tiene nada que inspire. Pero es una buena base para usarlo si eres perfumista porque permite poner muchos acentos y exagerar las cosas.

El tono azul, entre marino y negro, está presente en el frasco cuadrado que parece el Narciso Rodriguez masculino. Hay cientos de perfumes como éste en el mercado pero sólo uno se llama Chanel y tiene el logo de la doble C.


Con la recesión, los grupos de lujo convierten su división de perfumes en "mercado masivo". Parece que es la única alternativa. No esperéis calidad donde la purpurina brille demasiado. Desgraciadamente el snobismo se vende muy bien en muchos países.



Me apena especialmente que grandes casas como Chanel se sumen al carro de vender por vender, sin mimar nada el producto, mas allá de la apariencia claro está. Tal y como me comentó Isa, la crítica es un fiel reflejo de cómo está el mercado actual. Lo único que consiguen es darme la razón con mi idea elitista de que el mercado nicho no tiene ni comparación con el comercial.





Besos y a oler bien!




MAIA

domingo 30 de mayo de 2010

Twitter


Siguiendo el ejemplo de Anna del blog Aubrey and Me (blog que os recomiendo por si alguno todavía no lo conoce), me adentro en una nueva aventura. Con eso de que hay que adentrarse en las nuevas tecnologías, ahora El Tocador de Dorothy, o mejor dicho yo, Maia, estoy en Twitter, para contaros las mil cosas que se me pasan por la cabeza.

Muchas veces no hago más que pensar en perfumes, pero también me rondan otras cosas. Por lo tanto os invito a que me acompañéis en este nuevo viaje.




Besos y a oler bien!






MAIA

jueves 27 de mayo de 2010

Lluvia


Me acuerdo que hace unos años, con aquel anuncio de ¿A qué huelen las cosas que no huelen? no me gustaba la parte de ¿A que huelen las nubes? Siempre me venía a la mente ese olor a humedad que tanto me gustaba (y me gusta), y me cabreaba que dieran a entender que las nubes no huelen, jeje, que quitaran el protagonismo a uno de mis olores favoritos. Porque siempre he relacionado las nubes con ese olor a humedad que hay antes de una tormenta.


Sobre todo en verano, cuando el día es de lo más caluroso, y estás deseando que se nuble el cielo, y que empiecen a caer esos gotones del tamaño de una moneda de 25 pesetas, y que te da igual que te pille sin paraguas, porque estas deseando empaparte.


Disfrutas del olor y del ruido, y de la emoción de tener que resguardarte en algún lado. De sentir, que por diez minutos, el mundo se para.


Y también disfrutas de lo que luego queda. De la calma después de la tormenta. De los olores más frescos y de los colores más intensos. Como si todo estuviera más vivo.


Poco a poco, la gente empieza a moverse otra vez, a caminar intentando esquivar los charcos que están en todos lados.






Y esta lluvia que tanto me gusta a mí, que hace que mi tierra sea tan verde como es, también está presente en muchas de las escenas de mis películas preferidas.














Sí, ya sé que a más de uno le estará dando un ataque edulcorado ahora mismo... Jajaja!


Pero aquí va LA escena de lluvia por excelencia...





Porque ayer, mientras iba (c)andando bajo la lluvia oliendo ese olor que tanto me gusta, me creía Gene Kelly.






Besos y a oler bien!







MAIA

lunes 24 de mayo de 2010

Geranio


El geranio es una de las plantas más típicas en nuestros balcones, o por lo menos en el mío. Creo que de tan accesible que es, no se le ha prestado la suficiente atención. Es verdad, que no es una flor especialmente perfumada, pero tengo que decir que su olor verde con ese toque casi amargo que tienen sus hojas, es uno de mis favoritos dentro de los todos florales.

Estoy de suerte, porque los últimos años, es una nota que se esta poniendo de moda, y está tomando cada vez más protagonismo. Una clara muestra es el perfume que Dominique Ropion creó el año pasado para Edition de Parfums Frederic Malle, Geranium pour Monsieur (Geranio para Caballero), y que ganó el premio FiFi de Reino Unido al mejor perfume independiente o nicho del año.



Sigo con los apuntes de Isa:


Producto: Aceite esencial de geranio rosa, geranio malva (suave olor a manzanas), geranio perfumado (notas de pino) y Prince of Orange (connotaciones de naranja).






Zona de cultivo: Marruecos, Egipto, Francia, España, China y Madagascar, entre otros países.


Obtención: Destilación al vapor de las flores y brotes verdes.


Uso: Complemento en la composición de numerosos perfumes. La esencia de geranio rosa se usa en varios perfumes masculinos y también para falsificar el olor de la esencia de rosas. Es indispensableen la creación de perfumes de la familia Helecho (Fougère).



Perfumes que llevan geranio (no son soliflores, por lo tanto no huelen a geranio): Verveine de L’Occitane, Paco Rabanne pour Homme, Azzaro pour Homme, Amber pour Homme, Rive Gauche pour Homme, English Fern, White Musk for Men, Calandre de Paco Rabanne, L'Eau de Diptyque, L'Eau de Lierre de Diptyque, L'Eau Lente de Diptyque, L'Eau de Jatamansi de L'Artisan, Geranium pour Monsieur de Frederic Malle.





A vosotros, os gusta el olor a geranio?





Besos y a oler bien!






MAIA

martes 18 de mayo de 2010

Más muestras

Hace un tiempo que le tenía ganas a los perfumes de L'Artisan Parfumeur. Aunque me había tocado ir probando alguna que otra vez, nunca había tenido la oportunidad de hacerme con unas cuantas muestras, olerlas con tranquilidad y probarlas en mi piel.








El hecho de traducir críticas maravillosas para publicarlas no hizo más que incrementar mi ansiedad respecto a la marca, por lo que la semana pasada me puse seriamente a buscar una tienda donde me pudieran vender las muestras. Mis principales fuentes de muestras (Urbieta y Barfumeria) no comercializan con la marca. Primero entre en la página de L'Artisan Parfumeur para buscar el listado de puntos de venta en España y luego me puse a la búsqueda de qué tienda vendía muestras.

Después de un rato dí con la tienda perfecta: Le Secret du Marais, que ya lo conocía de cuando el año pasado estuve en Madrid y me fui de ruta, estuvieron muy amables enseñándome mil y un perfumes. Me acuerdo que salí con una sonrisa de oreja a oreja y con un montón de papelitos secantes en la mano. El kit de seis muestras por 10euros, aunque tiendas como Barfumeria o Isolee los venden más baratos, no me pareció nada caro. Poder oler Havana Vanille (aquí las razones) por fin, merecía eso y más! Jaja.

Claro que con sólo seis muestras no llegaba a satisfacer mi necesidad por lo que opté por pedir dos kits, doce muestras en total. Configuré una lista de 10 perfumes, todos ellos de L'Artisan Parfumeur (aunque hay un montón de marcas donde elegir) y les pedí que las dos que restaban las eligieran ellos, pero que también fueran de L'Artisan.

Ayer me llegó el aviso de que mi paquete ya estaba en correos y hoy por la mañana he ido corriendo a por ellos. Ahí va el contenido:


Las que pedí

La Chasse aux Papillons de Anne Flipo. Floral. Notas: Nardo, azahar, jazmín y flor de lima.



Al Oudh de Bertrand Duchaufour. Oriental Especiado. Notas: Cardamomo, pimienta rosa, comino, dátil, iris, neroli, azafrán, incienso, rosa, madera de agar, cuero, sándalo, pachouli, cedro de Virginia, aba tonka, vainilla, mirra y algalia.


Dzongkha de Bertrand Duchaufour. Madera Especiado. Notas: Peonia, cardamomo, especias, té blanco, vetiver, incienso, cedro, cuero, iris y papiro.

Fou d'Absinthe de Olivia Giacobetti. Helecho Aromático. Notas: Grosella negra, angélica, jengibre, pachouli, pimienta, nuez moscada, anís estrellado, clavo, abeto balsámico, incienso y pino de tres agujas.

Havana Vanille de Bertrand Duchaufour. Oriental Vainilla. Notas: Clavo, vainilla, frutos secos, inmortal, narciso, aba tonka, resina, almizcle y notas amaderadas.

L'Eau de L'Artisan de Olivia Giacobetti. Verde Aromático. Notas: Albahaca, menta y limón.



Premier Figuer de Olivia Giacobetti. Floral Frutal. Notas: Hoja de higuera, asa fétida, higo, sándalo, leche de almendra, lima, coco y frutos secos.

Tea for two de Olivia Giacobetti. Especia Aromático. Notas: Bergamota, anís estrellado, té, canela, jengibre, especias, miel y vainilla.

Timbuktú de Bertran Duchaufour. Madera Chipre. Notas: Pimienta rosa, mango, cardamomo, papiro, incienso, pachouli, benzoína, vetiver y mirra.



Tubereuse. Floral. Notas: Nardo, ylang-ylang y coco.




En vez de ponerme dos más, han sido tres:



Thé pour un été de Olivia Giacobetti. Verde Aromático. Notas: Té, jazmín, bergamota, limón y menta.

Côte d'Amour de Celine Ellena. Acuático Aromático. Notas: Romero, pomelo, mandarina, ciprés, inmortal, rosa, pino, lluvia de oro y notas amaderadas.

Premier Figuer Extreme. Madera Aromático. Notas: Leche de coco, sándalo, frutos secos y hoja de higo.




Se han portado muy bien los de Le Secret du Marais, y me han mandado una muestra más, jeje.




La primeras impresiones. Havana Vanille me ha decepcionado un poco, es lo que tiene tener unas expectativas tan altas. Más que nada porque no es mi estilo, jeje, demasiado goloso. Pensaba que le notaria un toque más amargo para contrarrestar el dulce. Lo que es impresionante es la fijación que tiene. A las 12 de la mañana apenas me he rozado un poco y todavía sigue oliendo bastante. La chasse aux Papillons, me ha gustado mucho. Me estoy ennardeciendo, jajaja, vamos que me están gustando los perfumes de nardo. Es de lo más parecido a Carnal Flower de Frederic Malle (que tiene mi primera posición en perfumes de nardo), un nardo verde sin ser agobiante, y éste es más llevadero y alegre. De fijación igual que Havana Vanille, sobresaliente. L'Eau de L'Artisan, ha sido la gran sorpresa. No me esperaba nada sobre este perfume, solamente saciar mi curiosidad de cómo olería el Agua de la casa. Pues huele estupendamente. Una ecuación perfecta a partes iguales de cítrico y verde. En gran descubrimiento de la remesa junto con La chasse aux Papillons. Timbuktú, diferente y único. Así lo recordaba y así es. Un perfume cálido que huele a maderas e incienso. Pero todo ello muy suave y aterciopelado. Me parece mal y todo, pero estoy deseando que haga un día malo para ponerme la muestra, ya que con el sol que hacía hoy era too much. Tea for two es un perfume diferente de té. Al estilo de Five o'clock au gingembre, que le da un toque dulce, en éste es aún más notorio ese toque. Al final se suaviza bastante pero por la mitad tiene alguna nota que se me ha hecho muy fuerte. Y Côte d'Amour, que está dedicado a la costa Atlántica, despierta especial curiosidad en mí ( por aquello de... Por que yoooo... Nací en el Cantabricooooo... jeje), el primer contacto ha sido bueno, pero me gustaría adentrarme más en él.



Y hasta aquí puedo leer, por ahora. Ya os iré contando nuevas cosas y nuevas opiniones.





Besos y a oler bien!





MAIA

viernes 14 de mayo de 2010

Violeta

Hoy seguimos con las notas florales de Isa.



Violeta: Existen 450 variedades y crece en todo el mundo. La Violeta de marzo es la más conocida, aunque también lo son el pensamiento híbrido, el pensamiento común y el pensamiento enano.

Producto: Absoluto y concreto de hojas de violeta.


Zona de cultivos: Parma (Italia) y sur de Francia.








Obtención: Extracción con disolventes de las hojas y headspace.


Uso: Matizar el olor herbáceo y floral de algunos extractos.


Perfumes: Insolence de Guerlain, Ultraviolet de Paco Rabanne, Flower de Kenzo Eau d’été 2006, Dans tes Bras de Frédéric Malle, Féminité du Bois de Shiseido (creada por Serge Lutens, y relanzada por la marca), Bvlgari pour Femme, Meteorites de Guerlain, Violet de Laura Tonatto, Vert Violete de L'Artisan.




Besos y a oler bien!




MAIA

miércoles 12 de mayo de 2010

Acquadictos


Acqua di Parma es una de esas marcas que siempre me transmiten elegancia. Puede que sea por la historia que tiene, o por ese no se qué italiano que me encanta.







O porque siempre he escuchado eso de que mitos como Ava Gadner, Cary Grant o Audrey Hepburn se perfumaban con la mítica Colonia de Acqua di Parma. ¿A quién lo le gustaría tener algo, aunque sea el olor, parecido a lo que desprendían? Si es que soy mitómana total.


Pero no queda ahí la estela de celebrities fanáticos. En la actualidad también hay más de un Acquadicto suelto por ahí.




Ellos los primeros. ¡Qué monos los dos! Puede que el compartir tocador haya ayudado a limar las asperezas que les separaron en su día. Para él, la Colonia de toda la vida. Para ella, Iris Nobile la más femenina de las fragancias de la casa.


Y no son lo únicos, una amplia gama de actrices también huelen igual. Y yo me pregunto, cuando coinciden se dirán eso de "Uy! Tienes el mismo perfume que yo, que casualidad", no deja de ser algo cómico.








A Isabella Rosellini le veo con esa imagen de Europea Chic, que me la imagino perfectamente perfumándose. Hasta a nuestra querida Charlotte (Kristin Davis) y a Ashley Judd me parece estar oliéndolas. Pero con Sharon Stone y Sandra Bullock me he quedado un poco de piedra. La primera porque todavía me tiene traumatizada desde que en mis años mozos vi Instinto Básico antes de tiempo. Siempre me parece que tiene que tener el picahielos escondido bajo el brazo, y que tiene que oler a algo más estilo FemmeFatal. Y la segunda... porque para mi siempre será también la eterna Lucy Eleanor Moderatz de Mientras Dormias que en mi mente olerá a flores silvestres y jabón.


Pero ahora que me huelo... (para ponerme en el papel he rebuscado entre mis muestras y me he perfumado con la Colonia) No me extraña que todas caigan en las redes de este perfume. La frescura que me hace sentir me traslada a los días de verano, cuando está amaneciendo y todavía no hace mucho calor pero ya llegan los primeros rayos de sol.


Notas: Romero, Ámbar, Lavanda, Cítricos Sicilianos, Jazmín, Almizcle Blanco y Rosa.







Besos y a oler bien!





MAIA

lunes 10 de mayo de 2010

Nuit de Tubéreuse


En cuanto leí la crítica de Robin para NowSmellThis sobre la última fragancia de L'Artisan Parfumeur Nuit de Tubéreuse, decidí que lo tenía que poner en el blog. Creada por el RockStar de los perfumistas Bertrand Duchaufour (hace poco traduje una entrevista aquí), parece ser toda una revelación:




A veces es mejor empezar por el final: Lo nuevo de L’Artisan Parfumeur Nuit de Tubéreuse es un perfume impresionante. El perfumista Bertrand Duchaufour había desarrollado unas pocas grandes francias para la casa L’Artisan Parfumeur antes de que fuera contratado oficialmente en 2008, pero la línea de L’Artisan se siente diferente después de los últimos tres principales lanzamientos bajo su dirección (Havana Vanille (aqui), Oudh Al, y ahora Nuit de Tubéreuse), y para mí al menos, diferentes en el buen sentido, a pesar de que L’Artisan ha sido durante mucho tiempo una de mis casas de perfumes favoritas. Ha habido mucha discusión entorno a si es o no una casa nicho, y por supuesto podríamos argumentar sobre el tamaño de la distribución, que L’Artisan Parfumeur no es una casa nicho al uso. Pero a lo que vamos: Nuit de Tubéreuse es una manera inusual e impresionante de realizar el nardo (tuberosa) y me alegra saber que todavía hay compañías que lanzan perfumes como éste. Nicho o no nicho, no me importa. Nuit de Tubéreuse es exactamente la clase de perfume que me hace seguir blogeando.








Con todo lo dicho, no estoy del todo seguro de que me guste, todavía no he aclarado mis ideas al respecto. Allá voy. Volvamos al principio…

L’Artisan, por supuesto, ya tenía dos versiones del nardo: el sencillo y muy mantecoso Tubereuse (1978, y ahora ya está discontinuado) y el especiado-fresco La Chasse aux Papillons Extrême (2005). Nuit de Tubéreuse, luce como “un perfume para una secreta noche de verano en París”, hay algo totalmente diferente, de hecho, si lo que buscas es algo así como un nardo floral, ten cuidado que no lo vas ha encontrar aquí. Empieza con un mango especiado, muy grande, brillante y fuerte, que me evoca un chique de Juicy Fruit, ¿alguien más recuerda que Frederic Malle mencionó el chicle Juicy Fruit hablando de Carnal Flower? No puedo encontrar la fuerte pero Juicy Fruit fue la primera cosa que me vino a la mente cuando olí la salida de Nuit de Tubéreuse. Las especieas y una pequeña insinuación de mango se mantienen en las notas de corazón, pero la cosa de Juicy Fruit solo dura unos minutos, y no lo encuentro una vez que el perfume se asienta.





Si tu idea del nardo es derivada de fragancias como Carnal Flower de Frederic Malle, Fracas de Robert Piguet (aquí), Tubéreuse Criminelle de Serge Lutens… Lánzalos todas por la ventana, no te voy a ayudar aquí. El nardo en Nuit de Tubéreuse es oscuro y extraño. Es tropical, pero tropical en el sentido de la humedad, el calor y la descomposición. No huele como cualquier variación del prototipo femenino, especie de invernadero de flores de nardo que todos conocemos y que a algunos de nosotros nos encanta. En ese sentido, podría ser, como algunos han dicho, que es un nardo raro que los hombres pueden llevar, aunque tampoco es que pudieramos llamarlo masculino.





La base es una particular mezcla de notas de tierra y resina que cualquier fan de Bertrand Duchaufour reconocerá como su firma, que realmente debe tener un nombre desde ahora. Duchaufourada, supongo, ¿es un poco abultado? En cualquier caso, huele a tierra y madera blanda, a incienso y piel caliente, y me resulta muy sexy.

Cuando revisé Beyond Love de By Kilian (aquí más información sobre By Kilian), resumí mis sentimientos acerca de los principales perfumes de nardo así:


Fracas dice “Soy una mujer, escuchame rugir”, Tubéreuse Criminalle dice “No te metas conmigo, baby”, y Carnal Flower susurra algo acerca de las calurosas noches de verano; Beyond Love se toca el cabello y dice “Vengo de una caja forrada de raso negro laqueada, con cerradura y llave, y cuesto más que el resto de ustedes”.

Y Nuit de Tubéreuse? Ella no dice nada en absoluto, simplemente sonríe con malicia por encima del hombro y luego desaparece en la noche.

Las notas de Nuit de Tubéreuse incluyen: nardo, cardamomo, clavo, pimienta rosa, nerolí, ylang-ylang, rosa, mango, angelica, tojo, sándalo, palisandro, almizcle, benzoína y styrax, y la fijación es excelente.




¿Qué os ha parecido? ¿No os entran ganas de probarla? Yo estoy intrigadísima. Mi perfume favorito de nardo es Carnal Flower y encuentro difícil que Nuit de Tubéreuse supere la opinión que tengo acerca de él, pero después de leer esta crítica tampoco me extrañaría. Espero probarla pronto y ya os contaré si a mí también me sonríe maliciosamente o no.




Besos y a oler bien!




MAIA

martes 4 de mayo de 2010

Las aguas de colonia


Sandra Raicevic, editora de la web Fragrantica, ha escrito un extenso artículo haciendo un repaso a la historia de las aguas de colonia, desde su invención en el siglo XVIII hasta nuestros días. A su magnífico texto solo puedo añadir que en España tenemos otra emblemática colonia que ella no menciona, ya que fuera de nuestras fronteras no es demasiado conocida: la colonia concentrada Álvarez Gómez.

Nada más que añadir, tan solo la traducción completa del artículo de Sandra:

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Agua de Colonia - ¡Entonces y ahora!


El perfumista italiano Johann Maria Farina creó una nueva fragancia en el siglo XVIII y la llamó como su ciudad natal en Alemania, Köln (Colonia): Eau de Cologne. Con los años, Eau de Cologne (Kolnisch Wasser) se hizo muy popular.

En 1792 un monje cartujo entregó a Wilhelm Muelhens un inusual regalo de bodas: la fórmula secreta del "aqua mirabillis", un agua milagrosa para uso interno y externo, Cologne Water (Kolnisch Wasser). Convencido del éxito de su producto, Muelhens abrió una pequeña fábrica en Glockensgasse y empezó a producir su versión de la fragancia, asegurándola bajo el mismo nombre que Farina.

En 1810 Napoleón lanzó un decreto requiriendo que todas las fórmulas secretas para uso interno fueran publicadas, y Muelhens relanzó su producto como colonia para uso externo y de esta forma pudo mantener la fórmula bien oculta. Un frasco más funcional fue diseñado en 1820 para que la colonia pudiera ser rellenada fácilmente, almacenada y etiquetada con el nombre de la fragancia y de la marca.


Muchos años más tarde, en 1875, el nieto de Ferdinand Muelhens bajo presión del tribunal le cambió el nombre y le puso 4711 Original Eau de Cologne. Era el número del edificio que la ciudad de Colonia le había asignado a Wilhelm Muelhens durante la ocupación francesa. En ese año se fundó la marca 4711. Tras varias generaciones perteneciendo a la familia, la empresa se vendió en 1994 a Wella SA. Hoy en día la marca es propiedad de Maurer % Wirtz.

La creación original Farina Eau de Cologne sigue tras ocho generaciones perteneciendo a la familia Farina. Echt Kolnisch Wasser (Eau de Cologne) aún se fabrica.

En Colonia (Alemania) el Museo de la Fragancia Farina se fundó en 1709. El museo aún ofrece varias secciones que muestran detalladamente el diseño y la producción de perfumes, así como la antigua maquinaria de destilación. Era difícil en aquella época mantener un producto en el mercado porque no había leyes de copyright y el éxito de Eau de Cologne fue seguido por numerosos imitadores, los cuales también se muestran en el museo.

Aparte del Museo de la Fragancia Farina, uno de los mayores atractivos de Colonia es la tradicional Casa Muelhens 4711 Glockengasse, donde los turistas van para saber más de la famosa Eau de Cologne Original 4711 y ver las exposiciones. También en ese edificio tienen lugar seminarios sobre perfumería.

El término Eau de Cologne se emplea para definir la concentración de un perfume. La concentración de una colonia requiere entre 2 y 5% de extracto de perfume y un 70% de alcohol. En EEUU el término colonia también se usa para el agua perfumada. El agua de colonia viene en frascos en spray y en splash.
Aparte de 4711, también el Eau de Cologne Imperiale de Guerlain (1853) marcó todo el arte de la perfumería. Fue creada por Pierre François Pascal Guerlain y originalmente iba dirigida a la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III. Hoy en día, 157 años después de su creación, esta colonia aún seduce con sus notas frescas y ligeras de limón, bergamota, verbena, naranja, neroli, lavanda, cedro y haba tonka, dejándonos una sensación de frescura, nobleza y acidez.

En 1924 Chanel ofreció Eau de Cologne, un olor que da energía y refresca con su composición de petit grain, hierbas, especias, bergamota y neroli. Hoy en día esta fragancia forma parte de la colección Les Exclusifs de Chanel.


La Colonia Aqua di Parma fue creada en 1916 como agua perfumada para que los caballeros empaparan sus pañuelos, y solo treinta o cuarenta años después se convirtió en un auténtico símbolo de lo chic y del lujo. Artistas como Cary Grant, Ava Gardner y Audrey Hepburn adoraban la Colonia.

Toda una colección de excelentes colonias está disponible en el mercado: Jardin de France Eau de Cologne 1920, Cologne Bensimon 1993 y Cologne Bensimon 2005, la trilogía de colonias que Diptyque presentó en 2008 (L'Eau de Hesperides, L'Eau and Eau y L'Eau de Neroli), así como las excelentes colonias de Dior: Bois d'Argent, Cologne Blanche, Eau Noire y la reciente colonia Ambre Nuit.

Guerlain ofrece a los entusiastas de las colonias su Cologne du 68, mientras que Hermès presume con su verde y muy fresca Eau d'Orange Verte desde 1979. Dentro de la efímera coalescencia del rocío de la mañana con los jugos cítricos, pétalos de azahar y jazmín, es la frescura verde la que conecta la complejidad única con el estilo de la marca.

Las últimas ediciones vuelven a poner a las colonias en un lugar destacado. Fragancias que merecen ser mecionadas son las colonias creadas por Francis Kurkdjian (Cologne Pour le Matin y Cologne Pour Le Soir) compuestas como cuentos de hadas para antes de ir a dormir, apropiadas para momentos tranquilos del día o de la noche. El precioso equilibrio de estas colonias nos hace experimentar la comodidad del algodón y el lino, del cachemir y la piel.


En la colección del año pasado Hermès puso el agua de colonia en un pedestal con nuevas y auténticas composiciones. Jean-Claude Ellena firmó sus refinadas obras para el placer personal con brillantes cítricos y exquisita rosa (Eau de Pamplemousse Rose); iris (lirio), incienso y almizcle conforman el Eau de Gentiane Blanche, mientras que la armonía de los cítricos y la hierba fresca se expresan en Eau d'Orange Verte.

También están las nuevas Eau de Cologne de Penhaligons, FlowerbyKenzo La Cologne y Jean Paul Gaultier y su variación de la popular Fleur du Male: la Colonia La Fleur du Male (ofreciendo una versión más fresca y ácida del perfume original). Thierry Mugler añadió a su colección la milagrosa Mugler Cologne, manteniendo su fórmula en secreto y empleando la molécula "S" como el ingrediente secreto que le da el encanto definitivo a la composición. Fresca y muy agradable, verde y cremosa, la Mugler Cologne es definitivamente moderna y será bien recibida por futuras generaciones. Las dos colonias Diesel son las fragancias Fuel For Life Cologne, creadas para hombre y mujer. Ambas fragancias están disponibles en spray y en splash.

El culto a la original 4711 Eau de Cologne tiene sucesores en siete variaciones. Cinco fragancias de la nueva colección fueron presentadas el año pasado y se esperan dos más. Estas colonias fueron creadas bajo el principio de desarrollar una o dos notas que les dan su nombre. Son composiciones de calidad en preciosos frascos en relieve.

Cerraré el círculo sobre colonias con las últimas ediciciones del perfumista de Guerlain, Thierry Wasser. La Cologne Du Parfumeur la ha creado siguiendo el modelo de la Eau de Cologne Imperiale. Este perfume incluye notas de limón, naranja, hierba luisa, agua de limón, sirope de lavanda, romero y menta. Está disponible en lujosos frascos en cantidades de 100, 250, 500 y 1000ml.

Todo lo que podemos hacer es admirar la sencillez de estos splashes de frescura, nobleza y matices intelectuales, timidez y prudencia en las composiciones, mientras escogemos la colonia ideal para limpiar nuestro espíritu.

Autora: Sandra Raicevic Petrovic, editora de Fragrantica, escritora y diseñadora.



Fuente: Fragrantica


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¿Cuáles son vuestras colonias favoritas?


ISA

sábado 1 de mayo de 2010

1 de mayo


Isa me ha contado que según la tradición en Francia, el uno de mayo se regalan Lirios del Valle (Muguet) y los aficionados al perfume aprovechan para perfumarse con perfumes que tengas ese olor como nota principal.








La esencia del Lirio del Valle no se puede extraer de forma natural, por lo que se tiene que reproducir artificialmente.


El mayor ejemplo de perfume con Lirio del Valle es Diorissimo de Dior creado por mi admiradissimo Edmond Roudnitska (aquí el porqué), que es considerado como la perfección de la nota.





Otros perfumes con el Lirio del Valle como nota predominante son: Le Muguet des Bois de Coty (1942), Comme une évidence de Yves Rocher, Comme des Garçons Serie Leaves: Lily, Muguet du Bonheur de Caron (1952), Premier Muguet de Boujois (1955), Muguet du Bois de Yves Rocher, Muguet de Guerlain, Odalisque de Parfums de Nicolaï, Gucci Envy, Sampaquita de Ormonde Jayne.



Yo me he puesto un poco de una muestra de Odalisque en la mano, para sentir la esencia e ir acorde un poco con el día, jeje. Pero no es un olor que vaya especialmente conmigo.





Besos y a oler bien!







MAIA
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