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miércoles 28 de abril de 2010

Agua de Italia

Con el día tan veraniego que hace hoy, os propongo un pequeño viaje:



En la costa italiana, mas concretamente en el Golfo de Salerno a unos 40km de Nápoles se encuentra el pueblo de Positano.





Desde los años 50, con la ayuda de un articulo que John Steinbeck escribió para Harper's Bazaar, es un destino muy solicitado por los turistas adinerados de toda Europa y Estados Unidos. Viendo el enclave privilegiado está claro cuales son las razones por las que atrae a tanta gente.

Uno de los alojamientos más solicitados es Le Sirenuse, un bello palazzo del siglo XVIII reconvertido en hotel de cinco estrellas desde 1951. Sus propietarios, la familia Sersale, pertenecientes a la antigua nobleza napolitana, han sabido proporcionar a Le Sirenuse una atmósfera única, en la que se combinan a la perfección lujo y confort con un ambiente familiar y entrañable.






¿Alguien querría algo más en un hotel como éste? Pues hay más.



Sus huéspedes pueden disfrutar de toda la línea de productos de Eau d'Italie creada por los dueños para conmemorar el 50 aniversario del hotel.







Aunque en un principio se lanzó un único perfume, hoy en día la colección se extiende a seis fragancias muy diferentes, todas ellas creadas por Bertrand Duchaufour.






Eau d'Italie (Chipre)


Eau d'Italie busca recrear el aroma de las calles de Positano, una ciudad que, virtualmente, está colgando sobre los acantilados de la impresionante Costa Amalfi. Eau d'Italie es Positano. Una salida de chispeante bergamota con toques del espiritual incienso y la más que atrevida grosella negra, que derivan en un potente corazón floral de magnolia y nardo, sobre un cálido fondo de ámbar, patchouli y almizcle, tan sensual, tan impactante. Y la pasión es suavizada por notas de miel y líquen.

Eau d'Italie es ideal para los enamorados de los perfumes cítricos a los que desencanta la habitual falta de persistencia de esta clase de aromas. Su frescor lleva escondida una insólita y más que bienvenida fijación, convirtiéndola en imprescindible para los tórridos y apenas soportables veranos en la ciudad. Es especial para personas muy activas, que necesitan una fragancia tonificante y energética, que anime y proporcione sensaciones vigorizantes a lo largo del día.

NOTAS DE SALIDA: Incienso, bergamota, grosella negra.

NOTAS MEDIAS: Magnolia, nardo, acorde arcilloso.

NOTAS DE FONDO: Ámbar, patchouli, miel, almizcle.





Paestum Rose (Floral Madera Almizclado)

Paestum, al sur de Nápoles esconde uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo y está considerada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero son sus exuberantes jardines de rosas que florecen por doquier, los que llenan el aire de una fragancia inolvidable, ya ensalzada en la antigüedad por poetas y escritores. En los primeros días de dominio romano, las rosas de Paestum daban origen al arte de la perfumería en Italia.

El origen de estas rosas es misterioso: hay quienes piensan que son especies autóctonas, otros, que fueron un variedad importada de Oriente. Lo que es cierto es que florecían dos veces al año (primavera y otoño) y su aroma no tenía rival.

Famoso por sus perfumes, Paestum fue también un centro de culto religioso, donde las resinas ardían en los altares de los templos, perfumando el aire en varios km a la redonda. Las esencias más raras, las especias más preciosas, eran traídas de tierras lejanas: incienso, benzoína, mirra y opoponax; canela, pimienta y coriandro; osmanto y papiro.

Paestum Rose, por Eau d’Italie, es una interpretación contemporánea de los orígenes legendarios del arte de la perfumería en Italia. En armónico contraste con el incienso y la mirra, las rosas de Paestum han renacido cristalizadas en un marco de exóticas resinas. Una fragancia profunda y duradera que evoluciona de forma compleja y única sobre la piel.




Sienne l'Hiver (Floral Verde)

Llega el invierno. Los días se acortan, el frío se hace más intenso, el sol parece empalidecer y la nueva luz lo cambia todo. Dentro de los muros de la bella ciudad de Siena, el aroma de incienso de las iglesias flota en el aire, mezclado con la calidez que emana de las chimeneas encendidas. La gente se apresura en la calle, pensando en llegar a casa y disfrutar, tal vez, de una buena copa de vino junto al fuego. Y Sienne L'Hiver, una fragancia íntima, elegante y discreta, quiere poner un toque de aroma a este paisaje crepuscular de invierno, capturando la verdadera esencia de la sofisticada Siena.

NOTAS DE SALIDA: Geranio, hoja de violeta, hoja de helecho.

NOTAS MEDIAS: Iris, olibano de Etiopía, mimosa, trufa blanca, acorde de aceituna negra.

NOTAS DE FONDO: Madera de gaiac, raíz de papiro, cedro de Virgina, laúdano, almizcle, benzoína.




Bois d'Ombrie (Oriental Madera)

Inspirada en el paisaje de Umbria, en pleno centro de Italia, una región en la que se alzan bosques centenarios y montañas cubiertas de vegetación. Un viaje olfativo a través de notas de maderas nobles, suavizadas por cera de abeja, resinas balsámicas y raíces abrazadas por tierra viva y húmeda. Y, como no puede existir un bosque sin un misterio, la cambiante personalidad del cuero pone el toque final a una fragancia única, cálida e intemporal.

NOTAS DE SALIDA: Acorde whisky, acorde cognac, cálamo de Corea, zanahoria silvestre.

NOTAS MEDIAS: Acorde de cuero, rizoma de iris, esencia de copahu.

NOTAS DE FONDO: acorde de cuero del Caúscaso, vetiver, tabaco de Turquía, opoponax de México, mirra de Yémen, pachuli de Indonesia.




Magnolia Romana (Floral)

Villa Borghese, en Roma, es el insólito lugar que ha inspirado esta fragancia. El sol penetra entre las hileras de altos magnolios que tienden sus ramas hacia el cielo, proyectando su sombra sobre esculturas de mármol decimonónicas. El aire se llena de la dulzura de la suntuosa flor de magnolia, rotunda, cálida y delicada a la vez.

Magnolia Romana, la nueva aventura olfativa de Eau d'Italie, es una fragancia digna de probarse. La salida es poderosamente floral con toques de la verde frescura de la albahaca. Evoluciona hacia cristalinas notas acuosas, como la flor de loto, para terminar sobre un fondo lleno de acentos limpios y cálidos.

NOTAS DE SALIDA: Albahaca púrpura, hojas de limón, nerolí, nuez moscada, ciprés.

NOTAS MEDIAS: Extracto de magnolia, rosa de Bulgaria, nardo, loto, notas acuáticas y de ozono.

NOTAS DE FONDO: Cedro de Virginia, heno, musk.





Baume du Doge (Oriental Especiado)

Durante casi mil años, el Doge (Duque en dialecto veneciano) era la figura que gobernaba la República de Venecia, también conocida como La Repubblica Serenissima, que fue la indiscutible soberana del comercio marítimo y la puerta a los mares de oriente. Baume du Doge nos transporta a estos tiempos gloriosos, a suntuosos palacios que competían entre sí en lujo y esplendor, en los que las especias y maderas preciosas flotaban en una atmósfera marina. Baume du Doge es el aroma dedicado a aquellos "príncipes" que eran elegidos por lo más granado de la aristocracia veneciana y, al igual que ellos, es importante, poderoso y magnífico.

NOTAS DE SALIDA: Naranja dulce, bergamota.

NOTAS DE CORAZÓN: Canela, coriandro, cardamomo, pino, pimienta negra, incienso, mirra, clavo.

NOTAS DE FONDO: Azafrán, vetiver, cedro, vainilla y benzoína.




Mi preferida es Baume du Doge. Puede que no sea un perfume que llevaría, pero lo descubrí la primera vez que hice un pedido de muestras a Barfumeria. Me enamoró porque no imaginaba que un perfume pudiera oler así. No se como explicarlo. La naranja huele a naranja y la canela a canela. Parece que los estás tocando. Tiene una evolución magnífica y no se parece a nada que hayas olido anteriormente.

Pronto sale al mercado la nueva fragancia Au Lac, que sorprendentemente está creada por el nariz Alberto Morillas, uno de los perfumistas españoles más importantes, creador de perfumes tan míticos como Ck One o Carolina Herrera 212. El nuevo perfume está inspirado en el romance secreto de Vittoria Colonna, princesa de Teano y el artista Umberto Boccioni, en 1916. Ya se verá si Morillas consigue transmitirnos tanto como Duchaufour.





Besos y a oler bien!





MAIA



lunes 26 de abril de 2010

El día del libro

Ya se que el día del libro fue el viernes, y tenía intención de publicar este post entonces, pero no se porqué estaba muy cansada y sin la paciencia necesaria para recopilar todos los datos.

Pero como nunca es tarde si la dicha es buena, aquí esta el post dedicado a los libros.

Simplemente me encanta leer. Cada año, como si fuera la promesa de una peregrinación, el día del libro me compro uno y este año tocó El Justo de Helene Uri. No es que el resto del año no los compre, pero digamos que este día suelo tener la escusa perfecta para darme un capricho, jeje.




Al igual que de cualquier otra cosa, sobre perfumes también se escribe, y libros de todo tipo. Desde bestsellers famosísimos hasta libros que te dicen como crear tus propias fragancias. Aquí os dejo algunos ejemplos:





El Perfume, historia de un asesino (Patrick Süskind)

Uno de los grandes fenómenos editoriales a escala mundial ahora llevado al cine.
Para conseguir el favor de las damas y el dominio de los poderosos, Baptiste elabora un raro perfume que subyuga la voluntad de quien lo huele. La esencia proviene de los fluidos de jovencitas vírgenes y para conseguirla deberá convertirse en un asesino...





El perfume de bergamota (Gastón Morata)

En una noche de octubre de 1392, Hamet, médico del hospital de Granada, es requerido para asistir a un moribundo que presenta lesiones cutáneas similares a las producidas por quemaduras. El paciente es el Rey y se sospecha que ha sido envenenado. La aparición del cadáver de un indigente con idénticas lesiones a las del monarca, y cuyas ropas tienen un olor parecido al perfume usado por una prostituta, involucrará al médico en la trama de la conspiración para derrocar al monarca.

Basada en hechos históricos, la novela, bien documentada, recrea la Granada nazarí de finales del XIV. Los personajes quedan perfectamente descritos, con una narrativa ágil y fácil, que permite al lector vibrar con los entresijos de la investigación. Una historia tratada con sensibilidad y suspense, que transcurre en cuatro trepidantes días.




El perfume del cardamomo (Andrés Ibáñez)

Audaces y carnales, sutiles y sorprendentes. Así son los «cuentos chinos» que Andrés Ibáñez ha reunido en El perfume del cardamomo: historias de bandidos compasivos, de viudas crueles, de damas vengativas, delicadas historias de honor y sangre. Hallamos así a una de las hijas del juez Wang, poseída mientras duerme por uno de los más intrépidos caballeros ladrones del lugar; a una mujer seducida por un zorro mientras desespera de que su marido, ausente durante largos años en una guerra lejana, regrese al hogar; o a Chi Hsin Mien, un hombre tan insaciable en sus apetitos voluptuosos que tiene a sus tres esposas desesperadas. Historias de transformaciones y encuentros, de puentes invisibles y de intrigas, de perros sabios y de bellas cortesanas del mundo flotante.

Andrés Ibáñez, una de las voces más sólidas de la actual narrativa española, nos ofrece aquí veinticinco relatos dignos de los paladares más exquisitos.




Crónica de amor de un fabricante de perfumes (Antonio Ferres)

Crónica de amor de un fabricante de perfumes es, ante todo, una novela de amor. Narra una historia de amor clandestino de dos jóvenes en el Madrid de la posguerra tardía, a finales de los años cincuenta. Un amor perseguido por la falta de libertad reinante y por oscuras fuerzas esperpénticas, que obligarán a sus protagonistas a huir. El miedo que atenaza a los protagonistas y la persecución que sufren en medio de un ambiente opresivo e irreal, reflejan un momento y una situación concretos, pero también pueden leerse como la lucha del amor frente a la adversidad que a menudo se le opone: el mundo celoso de la felicidad sencilla e intensa de dos seres, a la que pone todo tipo de trabas. Y el amor, capaz de imponerse a la oscuridad, a la opresión, capaz de responder a todas las preguntas y de redimirlo todo. La novela, de una extraña belleza, es un canto de amor y libertad.




Pequeña historia del perfume (Mandy Aftel)

Desde los tiempos más remotos las personas parecen experimentar un placer instintivo cuando frotan sus cuerpos con ungüentos perfumados hechos con cortezas, hojas, flores y plantas. El perfume, etéreo y casi intangible, inigualable en su capacidad para evocar nuestras emociones más profundas, nos ha ayudado a orar, a curar y a hacer el amor. Los perfumes no sólo están directamente relacionados con sus fabricantes, sin más bien con sus sacerdotes y alquimistas, que fueron los primeros en descubrir los poderes de la combinación de esencias. Mandy Aftel resucita la rica herencia relacionada con la evolución de la perfumería, desde el comercio de especias hasta las investigaciones de los alquimistas, y desentierra un mundo olvidado donde el aroma era alabado por los poetas, contemplado por los filósofos y apreciado universalmente por sus profundos efectos sobre el cuerpo, la mente y el alma.




El mono perfumado (Michael Stoodart)

El ser humano mantiene una relación ambivalente con su propio sentido del olfato, ya que los hombres parecen necesitar oler a algo distinto de sí mismos. Los olores corporales humanos, que, como los de los demás mamíferos, tuvieron en su momento la función de reclamos sexuales o de señalizadores de propiedad territorial, han llegado en las sociedades desarrolladas a provocar un fuerte rechazo social. A diferencia de los animales, los seres humanos dedican mucho tiempo y esfuerzo a suprimir su olor corporal y sustituirlo por aromas de plantas y animales que, a menudo, actúan como atractivos sexuales. El objetivo de este libro es el estudio del olfato humano tanto en sus aspectos biológicos lomo culturales. Los olores son así presentados, por una parte, como fenómenos fisiológicos con un profundo contenido sexual. Por otra, son estudiados desde el punto de vista de la antropología y la historia de la civilización. El uso de los perfumes y el incienso ilustra bien este doble papel, ya que, aunque enraizado en fenómenos biológicos, tiene una dimensión histórica y cultural muy importante.




La Aromaterapia en casa (Chrissie Wildwood)

Terapias naturales a base de hierbas, homeopatía, esencias florales, música, masajes, acupuntura, yoga, colores, piedras...Libros de divulgación para aprender a manejarnos en este mundo cada vez más diverso y a nuestro alcance.






Personalmente, tengo que reconocer que no pude terminar el El Perfume, en cuanto me enteré que iban a hacer una película dejé de leerla porque se me estaba haciendo muuuyy pesado. Las demás no las he leído, pero me las apunto. Sobre todo El mono perfumado, siempre me han parecido curiosas las reacciones que tiene nuestro cuerpo con distintos olores.








Cambiando de tema, desde este rinconcito que tengo, quería dar la enhorabuena a todos los que participasteis en las Jornadas de Blogs de Moda. Me han encantado todas vuestras ponencias, lo bien que habéis hablado y todo lo que nos habéis hecho llegar. También agradecer a todos los que hacéis posible que los que no estuvimos presentes estemos disfrutando casi como si hubiéramos estado con todo lo que nos estáis contando. Muchas gracias!!







Besos y a oler bien!







MAIA

miércoles 21 de abril de 2010

Bond no. 9

Lo prometido es deuda, y aquí os traigo gran parte de la colección de los frascos de Bond no. 9. Los perfumes son bastante caros y no puedo opinar sobre ellos porque solo he olido Eau de New York, pero está claro que parte de su elevado precio se debe a los preciosos frascos que tienen.

Al principio todos eran parecidos, pero luego han ido sacando frascos cada vez más imaginativos.




2003

Brodway Nite (Floral)



Chelsea Flowers (Floral)



Eau de Noho (Floral)



Fashion Avenue (Floral)



Madison Soiree (Floral)



New Haarlem (Oriental Madera)





2004


Central Park (Floral Verde)


Eau de New York (Hesperide Aromático)



Wall Street (Acuático Aromático)




2005


Bleecker Street (Oriental Madera)



Chinatown (Oriental Floral)



Hamptons (Floral Acuático)





2006


Fire Island (Oriental)



West Side (Floral Madera Almizclado)




2007


Bryant Park (Chipre Floral)




Coney Island (Oriental Vainilla)




2008


Andy Warhol Lexington Avenue (Chipre)




Andy Warhol Union Square (Floral Verde)




Brooklyn (Oriental Especiado)



2009


Astor Place



Bond no. 9 Perfume (Oriental Floral)



Harrods Swarovski Limited Edition (Oriental)



New Orleans




2010


Andy Warhol Montauk



High Line






¿Qué os parecen? Como para hacer una exposición, ¿no?


Mis favoritos creo que son Astor Place y High Line, ¿los vuestros?





Besos y a oler bien!






MAIA

martes 20 de abril de 2010

De Paso...

Ahora que estamos en plena primavera, cosa que me encanta, estamos floreadas por todas partes. A parte de sacar del baúl la ropa veraniega, también he caído en la tentación de la colección Garden de H&M (que anduve como loca buscando el vestido al que le había echado el ojo en vuestros blogs, menos mal que cuando lo encontré me quedaba bien, jeje) y definitivamente en guardado mis perfumes más invernales.

Andando por la calle hueles a flores en cualquier esquina y lo que te apetece es ir en concordancia con esas esencias tas luminosas y agradables.

Los perfumes de Frederic Malle, no me voy a cansar de repetirlo nunca, para mi gusto, son los mejores que he probado nunca. Es verdad que tienen un precio algo elevado, pero pocas veces lo pago tan a gusto. Sus perfumes huelen como realmente huelen las cosas, transportándote a sitios que puede que no hayas estado nunca o que no te acordabas que tenías en algún lugar de tu memoria. En Passant no es una excepción.




Ésta es una crítica de Robin para NowSmellThis:






En Passant fue lanzado en el año 2000 por Frederic Malle, que abrió su casa de fragancias, Editions de Parfums, en París ese mismo año. En Passant fue creado por Olivia Giacobetti, una de los 7 perfumistas que recibieron la carta blanca de Malle para crear cualquier fragancia que quisieran. Según Chandler Burr, En Passant “nació en el instante que Giacobetti en alguna calle de su nativa Italia, pasaba por una pastelería y una floristería y obtuvo pastas, flores y calle de una sola vez”. Las notas son lila blanca, notas acuáticas, hojas de naranjo, pepino y trigo.

En Passant empieza con una exuberante y dulce lila, pero la etapa no es demasiado larga; después, huele como a flores de lila flotando en el agua al lado de una barra de pan. Es ligero y fresco, con notas verdes e insinuación del pepino, aunque para nada huele como los productos corporales con olor a pepino que puedes encontrar en el centro comercial. Las notas de trigo se intensifican a medida que se seca, pero es lineal de otra manera.






Es una composición brillante, pero también una esencia bonita, muy llevadera. En Passant fue uno de los primeros perfumes que me instaron a encontrar al creador, y para seguir el trabajo de una nariz antes que a la casa de perfumes.






Besos y a oler bien!





MAIA

domingo 18 de abril de 2010

Lavanda

No es el primer post que le dedico a la lavanda, pero siguiendo con las notas florales de Isa, es una de las que más me gusta. Me recuerda a mi infancia, cuando mi tía me traía colonias frescas de sus vacaciones en Francia.


Lavanda


Producto: Aceite esencial de lavanda.


Zona de cultivo: países balcánicos, Reino Unido, sur de Francia, este de España.


Obtención: Destilación al vapor de flores y ramas.







Uso: múltiples, tanto en agua de lavanda como en perfumes tipo fougère, jabones aromáticos.


Perfumes: Agua de Lavanda de Agua de Sevilla, English Lavander de Atkinson (1910), Old English Lavender de Yardley (1913), Agua Lavanda de Puig (1940), Gris Clair de Serge Lutens, Crabtree & Evelyn Lavender Water, Royal Scottish Lavender de Creed, Lavandula de Penhaligon's, Oxford y Cambridge de Czech & Speake, Lavenda Tonica de Aqua di Parma, Azzaro Pure Lavender, Pour Un Homme de Caron, Antiheros de État Libre d’Orange, Rêverie au Jardin de Andy Tauer, Encens et Lavander de Serge Lutens.




Besos y a oler bien!





MAIA

jueves 15 de abril de 2010

New York, New York

Hace más de un año pedí muestras a Isolée. Muchas de las que me mandaron no las había pedido y al principio no me hizo gracia, pero por lo menos me sirvió para descubrir perfumes como Lalibela de Memo, que justo hoy tengo la presentación en Perfumeria Urbieta, ya os contaré.

Entre las muestras había una también de Eau de New York de Bond No 9, marca de perfumes carísimos que llevan todos nombre de algún lugar de New York como Central Park, Coney Island, Chinatown, Hamptons, Park Avenue o Wall Street. Os debo un post con las fotos de los frascos porque son chulisimos.



La cosa es que Eau de New York no me hizo mucha gracia. Además, sabiendo lo que costaba, puede decir que le cogí un poco de manía porque me parecía un perfume de poca calidad para un precio tan desorbitante (el frasco de 100ml suele costa casi 200€). Como perfume insperado en la ciudad de Nueva York me gustaba mucho más DKNY de Donna Karan. Decidí que gastaría la muestra y yasta.


Pero Ay! como han cambiado las cosas. Mientras he ido gastando la muestra, casi siempre de viaje porque suelo llevar bastantes viales para no llevar ningún frasco de los míos, me ha ido gustando cada vez más y más. El colofón ha sido esta Semana Santa que estuve en Cantabria y gasté del todo el perfume. Un olor a Nenuco pero con unas notas verdes añadidas... Mmmmmm... Lo iba disfrutando en silencio durante todo el día. Aún andando sin parar de un lado para otro, al atardecer el perfume todavía me hacía sentir fresca. Pero se terminó, el perfume y las vacaciones.


¿Y ahora qué me queda? Pues seguramente meterme en Ebay de vez en cuando para ver si encuentro alguna mega-super-oferta para comprármelo. Poco a poco lo iré olvidando y se me meterá algún otro en la cabeza. Porque hay que ver cuanta energía gasto buscando el perfume idóneo para cada ocasión.


De mientas a evocar la Gran Manzana con la ayuda de Mr. Sinatra, que ayuda a sobrellevar las penas, jeje.







Besos y a oler bien!






MAIA

lunes 12 de abril de 2010

La Rosa


Hace un año o así, le pedí a Isa un gran favor: Si podía, quería me mandara una lista de las notas florales más utilizadas y de los perfumes en los que más se notara cada flor. Así podía ir definiendo los olores por mi misma.

No solo me mando la lista, si no hizo un trabajo enorme escribiendo un archivo de olores florales que he decidido compartir con vosotros.

Iré publicando las diferentes notas y hoy empiezo por la gran reina: La Rosa. Más de una vez os he hablado de ella y de perfumes que la tienen como nota principal, pero espero hablaros de algo nuevo.





Rosa (Rosa Centifolia, de Mayo o de Provenza y Rosa Damascena o de Bulgaria)


Producto: Aceite esencial de rosa, Absoluto de rosa

Zona de cultivo: Francia, Italia, Marruecos, Bulgaria y Turquía

Obtención: La Centifolia de Grasse permite obtener un concreto y luego una esencia absoluta a partir de un tratamiento por extracción de los disolventes volátiles. La Centifolia de Marruecos y la Damascena turca se tratan a la vez con disolventes y con vapor de agua, permitiéndo este procedimiento obtener un aceite esencial. La Damascena búlgara solo se trata al vapor.

Uso: Extracto de fragancia floral de gama alta

Perfumes: Rose de Molinard (1860), París de Yves Saint Laurent (1981), Rose D’Orsay (1908), A rose is a rose de Houbigant (1974), Sa Majeste la Rose de Serge Lutens, Joy de Patou, Rose de Paul Smith, So Pretty de Cartier, Shanti Shanti de Miller et Bertaux, cualquiera de la marca Les Parfums de Rosine, Stella McCartney, Juliette has a gun, Rose de Nuit de Serge Lutens (rosa chypre), Aoud Queen Roses de Montale, Une Rose de Frédéric Malle (matiz de rosa cubierta de barro), Ode de Guerlain, Lipstick Rose de Frédéric Malle, Nahéma de Guerlain, Rose de Comme des Garçons, Ce soir ou Jamais de Annick Goutal (matiz de vino), Rose de Caron, Rose Absolue de Annick Goutal, Miele Rosa de I Profumi de Firenze, Velvet Rose de Sonoma Scent Studio, Rose Absolue de Yves Rocher.






Besos y a oler bien!





MAIA

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