lunes 30 de noviembre de 2009

Os presento a... Therese





Pre-Introducción por Maia: Pocas veces me ha pasado un amor a primera vista con un perfume. No es que sientas que es un olor tuyo a base de utilizarlo si no que desde el primer momento que lo huele te ves reflejado en él. Esto me paso hace cosa de un año cuando olí por primera vez Le Parfum de Therese. Era como si hubiera encontrado la horma de mi zapato. Un olor con una salida cítrica, chispeante pero con cuerpo. Tampoco demasiado cítrico, ni demasiado frutal, ni floral ni amaderado. El punto exacto. Cuando la dependienta de la tienda me contó su historia todavía me gusto más, un perfume especial, que la mayoría de la gente no conocía, era aún más motivo para pensar que había encontrado mi olor. Pero por aquel entonces yo tenía un montón de perfumes y me daba cosa gastarme aquella cantidad de dinero para hacerme con él. Además yo todavía no trabajaba o no por lo menos lo suficiente, por lo que me era difícil juntar aquella suma de dinero sin tener que quedarme casi un mes sin salir de casa. Mi madre casi me lo compró como regalo de Reyes, pero al final optó por darme el dinero en un sobre y que yo hiciera lo que quisiera. Estuve dudando que hacer pero al final decidí guardar en una hucha la mitad del dinero e ir acumulando poco a poco lo que me quedaba para comprármelo, y de mientras ir gastando los perfumes que ya tenía en casa. Creo que mi fuerza de voluntad no llegó a las tres semanas, jeje. Desde entonces Therese es parte de mí. Es verdad que no me la pongo todos los días, creo que eso también hace que sea más especial. Porque los días que me la pongo, son días especiales, días Therese. El primer día que me la puse fue para empezar el año en la comida de Año Nuevo cuando todavía no tenía el frasco y administraba con cuenta gotas una muestra que me dieron en la tienda. Desde entonces ha habido muchos días Therese, muchas comidas familiares o acontecimientos que eran especiales. Pero también ha habido muchos, martes o miércoles, días que para la gente de mi alrededor eran comunes pero que para mí eras diferentes porque aquella mañana me había apetecido ponerme Le Parfum de Therese.
Esta es la historia de mi olor.


Introducción por Michelyn Camen (para Fragantica): Cuando el artista ama a una mujer, se inspira en la grandeza. Hay testamentos eternos que vivirán para siempre, como las pinturas de Picasso o el Taj Mahal, porque el amor es atemporal.
Edmond Roudnitska, era, en mi opinión, el mejor perfumista del siglo 20. Pero mejor que sus brillantes trabajos para Dior y otras marcas de perfumes, fue su poema de amor a su mujer Therese. Le Parfum de Therese de Frederic Malle Les Editions de Parfums… es una fragancia que sobrevivirá por años.

Por primera vez, es contada la verdadera historia de Le Parfum de Therese, gracias a la generosidad de otro gran artista y perfumista, Michel Roudnitska, el hijo de Edmond y Therese.
LA HISTORIA DE LE PARFUM DE THERESE
Es una fragancia de la que tengo fuertes sentimientos desde mi infancia, mi padre lo creó y estuvo probándolo durante años en mi madre hasta encontrar la versión final en 1961. Es prácticamente el único perfume que mi madre llevó regularmente, está fuertemente unido a su amor y a sus personalidades… y encuentro difícil ser objetivo con esta esencia que adoro.
La inspiración para lo que ahora conocemos como Le Parfum de Therese, era el amor que tenía él por mi madre, su fiel colaboradora, sin la cual no podría haber llevado a cabo ninguno de sus trabajos y que ayudó a alimentar su creatividad y su filosofía.


Este olor había impresionado a muchos profesionales mucho antes de ser conocido por el público porque nunca pasaba desapercibido y siempre se hablaba de él favorablemente cada vez que mis padres asistían a encuentros o congresos de perfumistas; su apodo era “ciruela”.
Mirando su composición, esta fragancia fue realmente creada desde el corazón de mi padre y su extraordinario talento, que resume su genialidad en un perfume único.
COMPOSICIÓN:
Cabeza: Mandarina, Pimienta y Melón.
Corazón: Jazmín, Violeta, Rosa y Ciruela.
Fondo: Cedro, Cuero y Vetiver.
Famosas marcas como Laroche, Ungaro, Ferre, Dior… estuvieron muy interesados en lanzarlo en los años 60, pero se consideró demasiado adelantado a su tiempo y no se atrevían a ir hasta el final del proceso de lanzamiento. No fue hasta después de la muerte de mi padre en 1996, gracias a la investigación y amor de Frederic Malle hacia la fragancia, que este perfume tan personal fue finalmente puesto en el mercado en 1999.




Frederic Malle tuvo noticias de Le Parfum de Therese cuando era joven y su madre estaba trabajando en Dior Parfums. Muestras estaban circulando por esta gran casa para el lanzamiento, y Frederic había notado de inmediato que ésta era una fragancia especial, muy diferente de todos los productos del mercado.
Frederic Malle estaba esperando nuestro acuerdo sobre el lanzamiento de esta fragancia antes de crear el Editions de Parfums.
Mi madre y yo aceptamos con mucho gusto su oferta de lanzamiento, dado el espíritu que Frederic estaba planeando darle a su nueva marca. Estaba muy en sintonía con el enfoque filosófico de mi padre.
Fue al mismo tiempo cuando Malle introdujo mi Noir Epices, que fue aún más significativo para mí como su hijo, que nuestras creaciones se vendieran bajo esta marca.
MICHEL ROUDNITSKA


Besos y a oler bien!
MAIA

domingo 29 de noviembre de 2009

Tam Dao de Diptyque

Me estreno como colaboradora de este blog para hablar de un perfume que tenemos tanto Maia como yo. Es Tam Dao, de la marca francesa Diptyque.

Descubrí Tam Dao hace algo más de un año, en la tienda de decoración Azul Tierra de Alicante. En un principio me resultó un olor chocante, como a pimienta negra, y no le presté demasiada atención, porque en ese momento me había quedado totalmente prendada de otros dos perfumes de la casa: Ofrésia y L'Eau Lente.
Si mal no recuerdo, fue un tiempo después, cuando en la perfumería Linda Vuela a Río (en Murcia), volví a probar Tam Dao en mi piel y me cautivó. Ya había leído más sobre él, y supe que ese estallido de lo que yo creía pimienta negra realmente era una mezcla de notas donde la estrella de la función era el sándalo (por lo visto uno de los sándalos más puros y "realistas" que podemos encontrar).


Tam Dao es un perfume unisex, muy seco y amaderado, con una salida que, por más que la huelo, no deja de maravillarme y sorprenderme. Es evocador; me transporta a la India (aunque la inspiración original es Vietnam), me relaja... A la vez es un perfume fuerte, ya que con poca cantidad basta. No suelo vaporizarlo más de dos veces cuando me lo pongo, y su duración es muy buena
Me gustan los perfumes especiados, amaderados y con notas de incienso. En Tam Dao no capto más especias que pimienta. Las maderas principalmente son sándalo y cedro, y el incienso yo no lo detecto (para incienso hay que irse a la línea Incense de Comme des Garçons, de la que hablaré algún día).

Si os interesa leer más sobre Tam Dao de Diptyque, contrastándolo con otro perfume basado en el sándalo (10 Corso Como) os invito a leer este comentario del blog Bois de Jasmin. Está en inglés, eso sí:






ISA

sábado 28 de noviembre de 2009

Tranquila mañana

El fin de semana se puede aprovechar de varias maneras. Lo ideal sería poder irse fuera cada fin de semana, aprovecharlo para hacer escapaditas e ir conociendo diferentes sitios cada vez. Pero este plan pocas veces suele salir. Por lo que nos suele tocar hacer todo lo que no podemos hacer entre semana. Muchas veces suelen ser tareas como la plancha, el polvo u ordenar algún armario. Pero siempre encontramos tiempo para hacer cosas con las que realmente disfrutamos.





Leyendo el post de Hazel hoy a la mañana, me puesto a pensar que será que me estoy haciendo vieja pero que yo también cada vez disfruto más madrugando el fin de semana y desayunando silenciosamente.

Y me ha venido a la cabeza un perfume: A quiet morning de Miller et Bertaux. Un perfume que te traslada a un amanecer luminoso y silencioso, con una ventana abierta y aire cálido entrando por ella. Uno de esos amaneceres que ya no hay a estas alturas del otoño. Pero que sabemos que volverán a llegar.




A quiet morning huele a cúrcuma y azafrán, a arroz Basmati con toques de flor de palma y azahar. Pero a mí sobre todo me huele a sáldalo, un sándalo seco que te envuelve y te relaja sintiéndote arropada.

¿Se puede pedir algo más para empezar bien el día?

Besos y a oler bien!

MAIA

jueves 26 de noviembre de 2009

La selección entre las selecciones


Hoy os voy a presentar la que sin duda alguna es la mejor marca de perfumes que he probado hasta ahora: EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE.



Frederic Malle es el nieto del creador de la línea de perfumes de Christian Dior y desde pequeño fue educado en la más pura tradición perfumística. Siempre se preguntaba porque a la gente le daba confianza que determinado cantante, actriz/actor, deportista… fuera la imagen de un perfume. Su propósito fue dar protagonismo al creador del perfume, al que la mayoría de veces ni se le menciona, y realmente son ellos los que están detrás de la elaboración del perfume. Por lo que empezó a trabajar con los mejores perfumistas o narices para que hicieran el perfume que ellos realmente quisieran. Normalmente, al perfumista se le contrata para hacer ya un perfume determinado, para un tipo de gente determinada. Frederic Malle les dio libertad en cuanto a idea, presupuesto y tiempo para que crearan sus perfumes ideales. Durante tres años desarrollaron un proceso que ha dado como resultado verdaderas obras de arte, perfumes para todos los gustos, que al olerlos te trasladan a mundos diferentes. La marca salió en junio de 2000 y desde entonces año a año ha ido sumando nuevas fragancias a la lista original.

Puede que al principio se te haga raro oler ciertos olores, porque en el mercado comercial siempre estamos acostumbrados a oler cierto tipo de olores “ricos”. Pero aquí encuentras cosas diferentes: desde un perfume que huele literalmente a barra de labios a otro que te traslada a un bosque de angélicas bajo la lluvia. Con un packaging simple, todo el protagonismo se lleva el elixir que hay dentro.
Por ahora los perfumistas que han trabajado con Malle son: Pierre Bourdon, Jean-Claude Ellena, Edouard Fléchier, Olivia Giacobetti, Maurice Roucel, Edmond Roudnitska, Michel Roudnitska, Ralf Schwieger y Dominique Ropion. Muchos han repetido en el proceso porque en total son 18 perfumes:
-Angéliques sous la pluie (Angélicas bajo la lluvia) JEAN-CLAUDE ELLENA: Surgida de una impresión fugaz, el olor de un ramo de angélicas recogidas tras la lluvia, esta composición de Jean-Claude Ellena tiene un aire de música de cámara. Se oyen las notas brillantes, especiadas y tónicas de esta flor, moduladas por unos toques de bayas rosas y de coriandro. Un fondo de almizcle y de cedro confiere al conjunto un calor discreto y crea un lazo con la piel. Angéliques sous la pluie es un agua de emoción.

- Bigarade concentrée (Naranja amarga concentrada) JEAN-CLAUDE ELLENA: Compuesto a partir de una esencia de naranja amarga inédita, obtenida por destilación molecular, Bigarade Concentrée está construida sobre un amargo frescor. Su sobredosis de notas hespérides y su corazón teñido de rosa le confieren una frescura natural y única, su fondo de heno, ligeramente amaderado le asegura confort y retención. Bigarade concentrée: una estela pura, un agua de estilo.

- Carnal Flower (Flor carnal) DOMINIQUE ROPION: La naturaleza regala a veces grandes conmociones olfativas. El nardo es probablemente el mejor ejemplo ya que sabe superponer de forma casi milagrosa frescor vegetal, violencia alcanforada, especiada y animal, y suavidad láctea. Este equilibrio tan misterioso fascina desde que existe la perfumería. Hace dos años, intrigado por la aparición de nuevos materiales, Dominique Ropion propuso a Frederic Malle abordar este tema mítico. Su idea era construir un nuevo perfume partiendo de los resultados del análisis de evaporación del nardo, y hacer que esta nueva fragancia se fusionara con la piel de la persona que la llevara. Influenciado por sus numerosos viajes a California, Frederic Malle le propuso exagerar el lado solar y carnal ya presente en la flor forzando algunos elementos como el absoluto de azahar o los salicilatos.

- En passant (Pasando) OLIVIA GIACOBETTI: el perfume de una lila blanca movida por el viento, aspirando su olor traído por el aire de la primavera alrededor de un jardín. Pasando. Creado por Olivia Giacobetti este perfume de impresiones recompone una nota simple, la de una lila blanca, como salida de un instante. Una creación de encanto que captura la belleza de este olor de la naturaleza. Para acompañarlo, agua, algunas hojas de naranjo, absoluto de pepino y absoluto de trigo. Un perfume luminoso y sereno.

- French Lover (Amante francés) PIERRE BOURDON: una nueva interpretación de la angélica, una nota medio aromática medio especiada. Un ingrediente asociado con aliados naturales como el cedro y el vetiver, magnificado por el lirio de Florencia, especiado por la pimienta y el galvano, y reposando sobre pachuli, incienso y almizcle: una animalidad vegetal al servicio de una virilidad serena, a la vez brutal por su intensidad y suave por su sofisticación. Pierre Bourdon y Fréderic Malle han trabajado así sobre la idea de crear el primer absoluto de hombre: un perfume poderoso, sensual y refinado.

-Géranium pour Monsieur (Geranio para caballero) DOMINIQUE ROPION: ofrece una frescura de larga duración que la mayoría de hombres desean. Es una elegante alternativa para todos los demasiado mundanos olores del tipo helecho que domina la perfumería masculina. Geranio de china, rodinol, menta, anís, especias como el clavo y la canela, el sándalo y una gran dosis de almizcles blancos, son los actores principales de esta nueva clase de perfumes de los hombres. La fórmula también tiene notas raras exóticas notas cálidas como el incienso de benjuí resinoide y el styrax de Siam para añadir comodidad y sofisticación. Géranium Pour Monsieur es la respuesta de Donimique Ropion a los hombres que buscan una frescura ultra-chic.


- Iris poudre (Lirio polvo) PIERRE BOURDON: del lirio se ha retenido la belleza y la elegancia. De las notas de haba tonka y vainilla la suavidad y un cierto confort, del sándalo y del vetiver una vibración melodiosa. Si Iris Poudre de Pierre Bourdon fuera ropa sería un jersey de cachemir, clásico pero personal, del que nunca te cansas. Un gran perfume floral aldehído.


- L'eau d'hiver (El agua de invierno) JEAN-CLAUDE ELLENA: un perfume para uno mismo, casi regresivo, un océano de comodidad a la vez puro y cálido. Una composición toda suavidad, aliando la transparencia del agua con la suavidad del girasol, del lirio y de la miel. Jean-Claude Ellena, cuyo objetivo era crear la primera "Agua cálida", ha dirigido su estilo límpido y minimalista hacia nuevos límites aliando, dentro de un equilibrio tierno y frágil, los dos extremos del espectro olfativo. Así ha inventado un nuevo tipo de perfume.


- Le parfum de Thérèse (El perfume de Teresa) EDMOND ROUDNITSKA: Luminoso, complejo, increíblemente moderno, El Perfume de Teresa fue creado al principio de los años 50 por Edmond Roudnitska, uno de los más grandes perfumistas del siglo XX. Nunca vendido hasta ahora, este perfume secreto que solo Teresa, la mujer de Roudnitska, llevaba, es un acorde mayor que se adelantó cuarenta años a su tiempo. Una salida de mandarina y melón, corazón de rosa afrutado con ciruela, un fondo de cedro, vetiver y cuero le dan su carácter de raza.



- Lipstick Rose (Rosa pintalabios) RALF SCHWIEGER: Es un perfume sonriente, feliz como un toque de pintalabios que ha tomado el olor de la rosa, bonbón y violeta. Creado por Ralf Schwieger, Lipstick Rose expresa su visión glamurosa de la feminidad, una mujer maquillándose delante de un espejo. La imagen figurativa se compone alrededor de una rosa rodeada de violeta, sobre un lecho de almizcle y vainilla donde penetra el olor del vetiver.

- Musc Ravageur (Almizcle devastador) MAURICE ROUCEL: un perfume sensual y sofisticado. Poderoso y perfectamente dominado. Teatral y misterioso. Concebido por Maurice Roucel como "un acto de seducción y de generosidad", Musc Ravageur es un oriental que se libera de todo ejercicio de estilo. Una salida explosiva de bergamota, mandarina y canela sobre un fondo lascivo de vainilla, almizcle y ámbar. Nada de flores, sólo el olor de una piel sublime.


- Noir epices (Negras especias) MICHEL ROUDNITSKA: sus facetas tienen algo enigmático. Perfume oriental, construido con un mínimo de vainilla, Noir Epices camina sobre un eje muy especiado de nuez moscada, canela, clavo y pimienta en el que se añaden geranio borbón y maderas preciosas como sándalo y pachuli. Exhala una fragancia oriental amaderada, casi chipre, en la que la elegante sensualidad no es nunca lasciva.

- Une fleur de Cassie (Una flor de casia) DOMINIQUE ROPION: Ella no se deja domar fácilmente. Embriagadora, animal, brutal a veces, la casia es una fragancia de otra época. Compuesto principalmente de materias primas escasas, absoluto de mimosa, absoluto de jazmín, absoluto de casia y absoluto de rosa, este perfume destila una sonoridad típica de los años 30. A pesar de su sobredosis de esencias "naturales", Ropion hace de Une fleur de Cassie una composición muy actual, suavizada por la vainilla, el almizcle y el sándalo, e intensificada por la rosa y el clavel. Rica y compleja, diseñada como un traje de alta costura, Une fleur de Cassie es un perfume para expertos.


- Une Rose (Una Rosa) EDOUARD FLÉCHIER: Singular, como perfume de piel, Une Rose de Edouard Fléchier alía la voluptuosidad de esta flor con un acorde de trufa teñido de notas amaderadas y animales. El estallido afrutado y meloso del absoluto de Rosa turca está aquí engastado en geranio y posos de vino, donde se respira la riqueza de la tierra, el olor de una rosa de jardín que habría sido recogida desde las raíces. Una rosa de virtuosismo.

- Vetiver Extraordinaire (Vetiver extraordinario) DOMINIQUE ROPION: Extraordinario por su dosis de vetiver: 25%, ya que por lo normal los perfumes de este estilo contienen tres veces menos. Vetiver Extraordinaire renueva radicalmente este gran clásico de la perfumería masculina. En el centro una nueva esencia de vetiver natural, desprovisto de sus notas-parásitos. Dominique Ropion le ha añadido cinco notas amaderadas que hacen destacar cada faceta, un olor de sotobosque en otoño, mezclado con una sorprendente respiración fresca y limpia. Una nota pulida al máximo, como purificada, para expresar la quintaesencia de un vetiver que no cede a nada con facilidad".
Creo que todavía me queda alguna por probar pero de todas las que he olido ninguna me ha decepcionado y me parecen todas excelentes fragancias. Pero como en todo, tengo mi preferida. Ese olor que también se ha convertido mío y lo siento parte de mí: Le Parfum de Therese.

Mientras estaba preparando este post he encontrado un artículo en fragantica sobre la historia del perfume que en cuanto lo traduzca os lo pongo y me dejaré llevar sobre todas las impresiones que me provoca el perfume.
También tengo Angéliques sous la pluie en mi colección. Me gusta mucho pero no es mi joya de la corona como Therese. Últimamente me está atrayendo Bigarade Concentrée, que está ganando puntos para convertirse en esa colonia de toda la vida pero diferente que estoy buscando y os comentaba ayer.
Frederic Malle ha creado un gráfico donde sitúa sus perfumes para que nos hagamos una idea de que estilo es cada una. En su página web también puedes encontrar un mini-test que te dice cuales serían los perfumes que más van contigo.



Lo malo de la marca es que en España solo se comercializa en dos sitios: Perfumería Urbieta en San Sebastian y Perfumería Q en Valencia. Las dos tienen venta online pero para comprar muestras tiene que ser en la página de Frederic Malle.
Besos y a oler bien!
MAIA


Edito: Ahora están en Perfumería Urbieta y Dérivée en Barcelona.

miércoles 25 de noviembre de 2009

La Dorada

Llevaba tiempo (de hecho todavía) queriendo encontrar un perfume fresco. Como una colonia de toda la vida pero con un toque diferente, para ponérmela los días que no me apeteciera ponerme ninguno de mis otros perfumes.


También llevaba tiempo con ganas de profundizar en la marca Acqua di Parma, su estilo clásico y atemporal me hacía pensar que podía ser lo que estaba buscando. Y cuando fui a la tienda, me llamó la tención un frasco más dorado que los otros: Magnolia Nobile, la última de la familia.

De la rama Nobile, que junto a Iris Nobile son la parte femenina de la casa, no estaba muy convencía que me fuera a gustar, porque normalmente no soy de perfumes muy femeninos.

Pero en cuanto lo probé me dio un mini-flechazo. La salida de puro limón me encantó. Pero, limón-limón. Como acercar la nariz a un limón de verdad y oler. Más el olor a la cascara, que no es tan amarga, que a la fruta en sí.

Al pasar el tiempo, se iba notando un olor floral, majestuoso, como si fuera una secuencia natural de olores congeniando a la perfección. Muy ligero y luminoso en todo momento, pero con una personalidad diferente. Muy elegante. Cierras los ojos y te imaginas como Paloma Cuevas en el anuncio de Ferrero Rocher, con la banda sonora de Gladiator y además oliendo de maravilla.

¿Será lo que estoy buscando? No sé. No me termino de ver con ella.

Pero os animo a probarla porque es toda una maravilla. Algunos pensaréis, ¿cómo que si es una maravilla no le gusta a ella? Jejeje. A mí me gustan muchos perfumes, pero luego pocos encuentro como MIS olores. Ya me iréis entendiendo.

Saludos y a oler bien!

MAIA

lunes 23 de noviembre de 2009

Juliette Has a Gun


Juliette Has a Gun es otra de las marcas de perfumería nicho que merece una mención. Un día de estos comentaré algún perfume suyo (mi favorito es Citizen Queen, aunque todavía no he probado Calamity J.), pero aprovecho la entrevista que le ha echo Michelyn Camen para la web Fragantica a su creador Romano Ricci y os pongo la traducción. Espero que os guste.


Romano Ricci, el fundador y ahora perfumista de Juliette Has A Gun. Es el nieto de Robert Ricci, el creador de la línea de perfumes de Nina Ricci y bisnieto de la mismísima diseñadora Nina Ricci; perfume y estilo están en su DNI. Ha madurado como hombre y como perfumista. Sigue con el legado familiar, pero marcando su propio camino. Con su nueva fragancia Calamity J. puede demostrar, que es uno de los perfumistas con más futuro del siglo XXI.




MICHELYN CAMEN: Rebonjour Romano… ¿Dónde naciste y por favor puedes compartir con nosotros algún recuerdo de tu infancia?

ROMANO RICCI: Nací en Paris y pasé la mayor parte de mi infancia utilizando la fábrica de perfumes de Nina Ricci como patio de recreo. A los 10 años, mi abuelo me enseñó cómo reconocer las diferentes notas y cómo se creaban los perfumes. Yo estaba muy orgulloso de él.

M.C.: ¿Cuál es tu primera memoria olfativa?

R.R.: Mi primera memoria olfativa es el olor a L’Air du Temps con el que estaba perfumado toda la fábrica familiar. Hoy en día, el olor a gardenia me hace sentir en casa… También tengo un gran recuerdo del perfume de mi abuelo. Le recuerdo a él, su casa, su ropa… oliendo a Signoricci. Era una fragancia sensual y masculina. Desde mi punto de vista, una de las mejores fragancias masculinas.

M.C.: Siendo un Ricci, ¿Ha habido algún tipo de presión para seguir los pasos de tu abuelo?

R.R.: Nunca he tenido presión de mi familia. Era muy joven cuando empecé con la perfumería de mano de mi abuelo y siempre he sido muy sensible a las esencias en general. He tenido otras pasiones como las carreras de coches que participé durante años pero volví a la perfumería porque sé que es mi manera de expresarme. Mi abuelo compartió conmigo su pasión pero eso fue todo. Mi aventura con Juliette hoy en día solo me implica a mí, y mi necesidad para crear fragancias.


M.C.: ¿Dónde estudiaste perfumería?

R.R.: Nunca he estudiado perfumería en una escuela; Fui a una escuela de empresariales y entré muy joven en la industria de la perfumería como manager de producción. Allí nadie sabía quién era yo o mis conexiones familiares. Trabajé ocho años. Aprendí mucho de mi abuelo y de otros perfumistas con quien trabajé durante esos años.



M.C.: La pregunta caliente: ¿Por qué llamaste a tu compañía Juliette has a gun (Julliete tiene una pistola)?

R.R.: Trabajando 10 años en el campo de la perfumería, siempre pensé que la perfumería moderna era algo tímida… Quería ofrecer a la mujer moderna un nuevo universo: perdido entre el romanticismo y el deseo de independencia, Juliette va armada porque ella reafirma su personalidad. Juliette es la heroína romántica de Shakespeare; la pistola es su arma de seducción… su perfume por supuesto.

M.C.: ¿Por qué tus fragancias están nombradas “episodios”?

R.R.: Mis fragancias enseñan los diferentes estados de Juliette. Al principio ella es romántica y llena de ilusión (Miss Charming), luego ella reafirma su personalidad y se vuelve más rebelde (Lady Vengeance). Después ella madura lo suficiente como para entender que su sensualidad es un poder real (Citizen Queen) y finalmente nuestra Juliette revela su instinto animal (Calamity J.).

M.C.: Por favor, háblanos de la evolución de la marca desde su debut con Lady Vengeance hasta Calamity J.

R.R.: Primero, lancé mis perfumes solo en Francia, pero enseguida recibimos muchas consultas de todo el mundo. Ahora estamos en unas 1000 tiendas en 45 países.





M.C.: Cuando contrataste a Francis Kurkdjian para Miss Charming y Lady Vengeance, explícanos el proceso de colaboración.

R.R.: Con respecto a Miss Charming y Lady Vengeance, compartí mi concepto con Francis Kurkdjian y creo que reconoció que Juliette has a Gun era un enfoque de la perfumería muy moderno. Nunca había creado perfumes para mi mismo antes con lo que necesitaba uno de los mejores perfumistas a mi lado. Disfruté mucho de nuestra colaboración pero luego decidí crear perfumes yo solo.

M.C.: Tú eras un piloto de carreras y también te gustaba mucho la noche. ¿Cuándo dijiste “Bien, ahora estoy preparado para ser un perfumista serio”?

R.R.: Sigo siendo aficionado a las carreras de coches y lo práctico a medida de la posible, y todavía me gusta disfrutar de la vida nocturna, pero no son el centro de mi vida. Pero estás totalmente en lo cierto, llevar una compañía te lleva mucho tiempo, por lo que he tenido que hacerme más serio. Lancé Juliette has a Gun hace tres años porque me sentía lo suficientemente madura para empezar con mi propia compañía.

Veo la perfumería como un Arte, y como en cualquier otro arte hay “códigos” para tener en cuenta. Sin embargo, como creador, mi papel es romper alguno de ellos.

M.C.: Por favor, comparte con nosotros cómo conociste a Lou Doillon, hija de la actriz y cantante Jane Birkin, que es la musa para Calamity J.




R.R.: Conocí a Lou en una fiesta. Mientras hablábamos, me di cuenta que llevaba puesto Lady Vengeance, se lo pregunté y me confirmó que era una verdadera fan. Después de revelarle mi identidad, le hablé sobre el último episodio de Juliette, una fragancia inspirada en Calamity Jane. Lou estaba muy emocionada y me contó que casualmente ella estaba haciendo una investigación sobre Calamity Jane para el monologo de un teatro. Así que se convirtió en la cara de la marca.

M.C.: La composición de Calamity J es:

Notas de Cabeza: No hay notas de cabeza.

Notas de Corazón: Pachuli, Iris y Ámbar.

Notas de Fondo: Almizcle e infusión de Vainilla.

No hay notas de cabeza… ¿Por qué?

R.R.: Quería crear esta fragancia diferente a las otras mías… sin las tradicionales notas de cabeza en la esencia. De esta manera, Calamity J. es una Juliette diferente a las otras etapas de su vida.


M.C.: ¿Qué habrá en la tienda en 2010? ¿En algún momento irrumpirás en la industria de la moda como tu bisabuela o continuaras tu camino en la perfumería?

R.R.: La versión frasco-bala de Calamity J. estará disponible la próxima primavera, y actualmente estoy trabajando en una edición limitada, en la quinta fragancia… En cuanto al proyecto de moda, ¿no sería genial? Todavía estoy trabajando en ello, pero hay problemas de rentabilidad que aún tenemos que trabajar.


www.fragantica.com





Saludos y a oler bien!



MAIA



domingo 22 de noviembre de 2009

Otra reina, la Lavanda

Ayer a la tarde, había engañado a una amiga para que me acompañara a "algo" de aromaterapia que había oído que había. La propaganda me la dio una compañera de trabajo hace un par de semanas pero no encontraba el papel por ninguna parte por lo que no sabía muy bien lo qué nos íbamos a encontrar.
Cuando llegamos, había una charla empezada y mi amiga me miró con mala cara y me soltó: No vamos a entrar, ¿no? Hombre diciéndolo así tampoco la iba a meter a rastras.

Pero entonces la llevé a otro sitio que me encanta, la tienda de L'Occitane. Aunque no puedo opinar mucho de la calidad de sus perfumes, ya que no he probado seriamente ninguno, es innegable que los aromas son muy naturales. Además la tienda es una monada y te dan ganas de llevarte de todo.

Después de dar una vuelta y a ver que mi amiga se estaba impacientando, y mira que yo le daba explicaciones para tenerla entretenida (en el fondo es buena persona, jeje) me centré en el aroma de lavanda.

De pequeña, una tía mía me solía traer mucho colonias de lavanda cuando se iba a Francia de vacaciones, y el aroma se me hace muy familiar. Me lleva directamente a mi infancia e incluso me vienen a la mente camisetas que me solía traer también y qué ilusión me hacía año tras año el regalo, aunque fuera esperado.


A parte, la lavanda es una de las plantas más utilizadas en la medicina natural y en la aromaterapia. Su olor delicado y refrescante tiene propiedades relajantes, baja la presión sanguínea por lo que ayuda con problemas como los nervios, el insomnio, las fobias o el estrés. Su aceite esencial, también tiene propiedades desinfectantes e antinflamatorias. Es uno de los mejores aromas para ambientar sitios relajantes.



Hacía tiempo que quería ambientar mi habitación con el olor a lavanda y me compre un ambientador de mikado. La fragancia es totalmente natural y aunque tenía miedo de haber si mi me iba a medio-intoxicar mientras dormía el olor es muy suave aunque notable.

Me quedé con las ganas de coger también las bolsitas de lavanda para los cajones o para poner al lado de la almohada y también de probar la bruma relajante para la almohada pero lo dejo para la siguiente ocasión. Lo que si adquirí fue un exfoliante corporal con olor a verbena. Lo he estrenado hoy a la mañana y ha sido totalmente estimulante.

¿Soléis comprar ambientadores? ¿Tenéis algún olor preferido?


Saludos y a oler bien



MAIA



viernes 20 de noviembre de 2009

Su majestad, la Rosa


¿A cuanta gente nos gusta el olor de la rosa en un rosal? Acercar la nariz y atraparte con su perfume, sabiendo que hay que aprovechar el momento porque pronto se empezará a marchitar y su olor no será tan profundo como el de ahora.
En cambio, a la hora de encontrar un perfume de rosa que describa bien este olor, siempre he tenido serios problemas, y más de una vez me he quedado seriamente decepcionada con el resultado. Teniendo en cuenta que el olor a rosa es uno de los más utilizados en la perfumería no debería de haber tantos problemas. Es verdad que hay algunos perfumes como Stella de Stella McCartney o Midnight Poison de Dior (muy diferentes entre ellos) en los que sí me gusta la rosa que utilizan. Pero tuve que descubrir los nichos para oler una de las mejores fragancias de rosa que para mi gusto existe: Sa Majeste la Rose de Serge Lutens.

El nombre ya me parece precioso, dándole a la rosa su posición que tiene entre las flores, como la abeja reina de la colmena.

Pero ahí no se queda, su olor te transporta directamente al mejor rosal que has estado el la vida, al amanecer, cuando el calor todavía no ha hecho desaparecer el rocío de la noche. Intenso pero fresco a la vez, es uno de los olores más femeninos que hay.

La casa Serge Lutens ya es toda una garantía pero además dicen que este perfume es uno de los favoritos del mismísimo Lutens. Christopher Sheldrake es la nariz que está detrás de esta composición, al igual que de muchos perfumes de la casa como Five o'clock au Gingembre que fue una de mis primeras entradas.

Aqui podéis mirar el punto de venta más cercano que tengáis para acercaros y poder verificar que es cierto todo lo que os he contado, jeje.

Y a vosotras, ¿Os gusta el olor a rosa?



Saludos y a oler bien!



MAIA

martes 17 de noviembre de 2009

La petite robe noir




La petite robe noir o little black dress, el eterno acierto para cualquier look. Sencillo y elegante, para combinarlo de cualquier manera dándole un toque personal a cada estilo. Las últimas temporadas se ha incrementado la necesidad de tener uno o varios LBD y el pasado verano también se habló mucho de su versión blanca: El little white dress.



Guerlain no ha perdido la oportunidad para sacar al mercado una de sus exclusivas fragancias. El espíritu es el mismo que el nombre, un fragancia para cualquier situación sexy pero elegante.

Aunque el perfume salió en febrero, fue hace dos semanas cuando tuve la oportunidad de probarlo cuando vi toda engalanada una perfumería de mi ciudad. Todos los escaparates estaban cubiertos por el nombre de Guerlain, y desde la puerta se podía ver un vestido negro precioso. No tarde mucho en entrar, no podía perder la oportunidad de oler algo así.

Pero ahí se quedo casi todo el glamour. Puede que simplemente no sea de mi estilo pero la cosa es que me defraudó mucho. Es un perfume gourmand frutal con notas de limón, regaliz, cereza, almendra, rosa, té, vainilla, patchouli y almizcle blanco. Una mezcla entre Lolita Lempicka etp con el toque dulzón de la cereza y la almendra dulce del estilo de Louve de Serge Lutens. Creo que sería demasiado para casi cualquiera.

Tengo que admitir el frasco es precioso y quedaría perfecto en mi tocador personal, aunque no lo utilizara nunca, solo como adorno, jeje.

También tiene el punto a favor de la exclusividad. La chica de Guerlain me dijo que en todo el mundo solo hay 40 puntos de venta, pero eso también hará que suba el precio, que no me atreví a preguntar y no he encontrado en la web.


¿No os parece que ha veces está demasiado valorado el lujo y que el producto en sí no tiene el glamour que a priori nos quieren hacer ver? Por lo menos en este caso, me pareció que si alguien se llegara a comprar este perfume seguramente sería por el nombre de Les Exclusives de Guerlain.


Saludos!



MAIA

lunes 16 de noviembre de 2009

La Habanera


El pasado octubre L'Artisan Perfumeur sacó su nuevo perfume: Havana Vanille, inspirado en La Habana.

Creado por el habitual nariz de la casa Bertrand Duchafour (para muchos uno de los mejores narices actuales) que forma parte de colección inspirada en viajes como Timbuktu, Dzonghka y Safran Troublant.

Os pongo la traducción de Isa a la crítica de Divina publicado en el blog de Frangance Bouquet:



Una hermosa habitación con paneles de madera oscura y una mesa redonda llena de perfumes nicho raros y exclusivos. Todos los frascos de L'Artisan se crean iguales y parecen casi el mismo, aunque éste en concreto brillaba más. ¿Quién sabe qué fue lo que subconscientemente me atrajo de él? Sí, tuve una conexión con él, sin saber muy bien por qué. Apuesto a que mi subconsciente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y sin embargo, todavía estaba sorprendida cuando lo tuve en mis manos, no sólo era algo que no había visto antes, sino que también era un nuevo perfume de vainilla. Los adictos tienen rituales cuando se entregan a sus pecados. Entonces, ¿los amantes del perfume, los adictos en cierta manera, son esclavos de su sentido del olfato? Mi propio ritual: destapar la botella sin prisas para darme el lujo de acercar la tapa a la nariz e inhalar, primero suavemente, para descubrir los matices y, a continuación aspirar profundamente y perderme en el aroma del mundo. Imaginarme cómo se desarrollará en la piel, antes de vaporizarlo.


Y fue la magia de esa primera aspiración del tapón - la clase de magia perfumística que te obliga a cerrar los ojos sin darte cuenta- la que me hizo casi desmayarme de placer. El Habana Vainilla es una oda a las preciosas vainas de vainilla: cuando lo hueles, no es difícil imaginarlas en toda su gloria. Su piel gruesa y oscura como el ébano, ligeramente engrasada. La forma en que su textura suave y resistente sucumbe al cuchillo con facilidad. Cómo huelen sus semillas cuando las raspas: picantes, aromáticas, emocionando a las papilas gustativas. Oh, sí, todo está ahí, recreado de la forma más hermosa. Una rápida bocanada entusiasmada, junto con los latidos del corazón por haber encontrado la vainilla perfecta, me pudo haber llevado a pensar que esto era absoluto de vainilla, pero de alguna manera mejoró pasados dos minutos. Pero centrémonos ... calma... Hay mucho más que eso. Mucho más.

Se abre con la nota más sugestiva de ron, suavemente, suavemente alcohólica. Ingenioso, huele como si fuera una receta de la bebida más deliciosa: ron combinado con vainas de vainilla, sellado y preservado de la luz solar directa, una semana antes de la gran fiesta. ¿El resultado? Erótico. Casi se puede oír el ritmo débil de la fiesta, sentir el calor de la noche, y ver la fachada un poco destartalada de una casa colonial. Beber el elixir no es aconsejable, pero sin duda desearías hacerlo después de olerlo. Mandarina, la más dulce entre las notas cítricas, se emplea aquí para añadir brillo y alegría a la mezcla. Un añadido más para emborracharte bajo su hechizo.

L'Artisan quiere llevarnos en un viaje diferente a todos los demás en esta ocasión. Un viaje donde lo viejo se encuentra con lo nuevo, lleno de aventura y de lujo, uniéndose enmedio con La Habana moderna. La imagen utilizada es un estuche de cuero y el medio de transporte es un viejo buque de madera. La oscuridad del suave perfume de la madera representa el casco de la embarcación, llena de todo lo que es glorioso en Habana Vainille: barriles de ron, vainilla, especias. Pero hay un acento dulce, una pizca de albaricoques secos, como los de las cajas. Su carácter afrutado se mezcla maravillosamente con el aroma de las hojas de tabaco, reunidas en gruesos paquetes. La naturaleza profunda y sensual del tabaco enlaza las frutas y la vainilla con exótico misterio y atenúa lo comestible de los demás ingredientes evitando que esta fragancia entre en el territorio de la familia gourmand más común. La base es un cáliz lleno de bálsamos oscuros y viscosos: benjuí, Tolu y una buena dosis de haba tonka, cuyos matices ligeramente chocolateados complementan la vainilla y el tabaco a la perfección. Los dos tipos de vainilla utilizados a la vez, siempre mejorando el desarrollo de las demás notas con sus características diferentes: la madera, los aspectos picantes del absoluto de vainilla mexicana potencian el carácter lujoso de la hoja de tabaco y del clavo de olor, mientras que la vainilla Bourbon de Madagascar se suma a la composición, con sus matices como de heno y realza los frutos secos con su propio sabor afrutado. Un magnífico almizcle de piel ligeramente sucia abarca todo con calor increíble y sensualidad erótica, mientras que un toque empolvado aporta elegancia al resultado final.


Todo lo que quería que fuera mi vainilla perfecta, y más ... increíblemente versátil, es a la vez delicioso y sofisticado, erótico y reconfortante. Como debe ser cualquier buen perfume de vainilla (pero sabemos que la mayoría no son), es delicioso pero de alguna manera se las arregla para imbuir al que lo lleva con una sensación de lujo y sofisticación mundana.


Notas oficiales:


Inicio: Ron, Mandarina, Naranja, clavo de olor
Corazón: frutos secos, absoluto de narciso, rosa, hojas de tabaco
Base: Absoluto de Vainilla, Haba Tonka, Benjuí, Tolu, Vetiver, notas almizcladas

Fuente: http://fragrancebouquet.blogspot.com/







Ninguna de las dos lo hemos probado todavía, pero no nos faltan ganas. Tiene una pinta buenísima. ¿Alguien lo ha probado? Os dejo el link de localizador de tiendas de la propia web, hay que clickar en Retailers y luego elegir el país y la ciudad que queráis.



Saludos!


MAIA




domingo 15 de noviembre de 2009

Bienvenida Isa!

Ahora tengo una compañera que me ayudara a llevar el blog y aportará mucho de su sabiduría perfumística, jeje.


Saludos!


MAIA

viernes 13 de noviembre de 2009

We are ONE



Desde que descubrí los perfumes nicho (no comerciales), lo que yo creía que eran buenas fragancias quedaron deslucidas en frente de mis nuevos descubrimientos.

Pero algunos sobrevivieron a la quema que hubo en mi tocador, aunque más tarde han ido cayendo casi todos, hay uno que sigue con tesón aferrado a él.

Ck One fue uno de mis primeros perfumes de la adolescencia, lo hice mio y era el único que utilizaba hasta que un día se me cruzó el cable, se me puso en la cabeza que necesitaba un perfume más femenino y investigando llegué a tener hasta 16 diferentes. Pero Ck One seguía.

Su frescura atrapa a cualquiera, te llena de vitalidad y hasta consigue subirte el ánimo. Es muy versátil, perfecto para compartirlo con tu chico, madre, padre, hermanos o hasta con alguna amiga que no le cuentas tus secretos de belleza. Este perfume une. De hecho a mi al rededor estoy unida un muchas personas cercanas por el uso de One, jeje.

Pero esto también tiene su lado negativo. En el momento que quieres encontrar un olor tuyo personal, te das cuenta que compartes ese algo tuyo con demasiada gente. Por eso, últimamente, había cogido la costumbre de ponérmelo cuando estaba en casa, en mis momentos solitarios o cuando me iba a la cama a leer un poco. Toda una delicia sentirlo para mi solo.

El frasco lo acabo de terminar, pero estoy segura que repetiré. Como dice el slogan:

FOR ALL
FOR EVER

CK ONE



Saludos!


MAIA

miércoles 11 de noviembre de 2009

Dónde y Cuánto




Hoy en el trabajo, una compañera me ha mirado raro cuando le he dicho que me perfumo las muñecas, ella insistía en que sólo hay que perfumarse el cuello.

Realmente no hay una regla exacta que diga donde hay que perfumarse exactamente. El otro día leía en una revista una entrevista que le hacían a Liv Tyler en la que decía que de su padre (Steve Tyler, que por cierto deja Aerosmith) había aprendido que para que un perfume sea realmente tuyo había que perfumarse con él el ombligo y los pies.

En general, se dice que los mejores sitios para perfumarse son aquellos en los que hay pulso, ya que esos sitios desprenden más calor: cuello, muñecas, articulación del codo y detrás de las rodillas. Con el movimiento de los brazos iremos deprendiendo olor suavemente, y en verano si llevamos una falda vaporosa, el perfumarnos detrás de las rodillas hará que la falda también ponga en movimiento la fragancia. Otro buen sitio para perfumarse es la nuca, ya que si tienes pelo largo desprenderás fragancia cuando se te mueva.

Es mejor evitar el angulo que hay debajo de nuestra nariz (sobre todo escote), porque si estamos oliendo todo el rato nuestro propio perfume, nos acostumbraremos mucho más fácil y dejaremos de disfrutar de él.

Lo que sí dicen los expertos es que un error muy habitual es el frotar las muñecas cuando se pone el perfume. Este frote estropea la composición del perfume por lo que es mucho más aconsejable dar unos ligeros golpecitos para impregnar las dos muñecas.

El cuánto, lo dejo al gusto de cada una pero creo que siempre es mejor tener de menos que de más. Normalmente con un flis en cada sitio suele ser suficiente. Si tu perfume no tiene demasiada fijación y dura poco, siempre puedes hacerte con un vaporizador de bolso y retocártelo de vez en cuando.


Saludos!


MAIA

martes 10 de noviembre de 2009

El mito


¿Qué debe tener un perfume para convertirse en todo un mito? Supongo que esta pregunta se hará cualquier perfumista antes de hacer una creación nueva. Robert Piguet, diseñador de moda suizo y maestro de grandes como Christian Dior, lo consiguió cuando encargó a Germaine Cellier que le hiciera el tercer perfume de su firma allá por 1948.

Desde entonces, Fracas se ha convertido en todo un mito, que a lo largo de los años ha conseguido cautivar a personalidades tan variadas como Marlene Dietrich, Madonna, Sofía Coppola, Tyra Banks, Carolina Herrera, Carolina de Mónaco o Kim Basinger, todas ellas fervientes seguidoras del perfume atemporal. Se dice de Carolina Herrera que tal era su admiración por esta fragancia, que cuando lanzó su primer perfume en 1998 quiso que se pareciera a Fracas, aunque en mi humilde opinión no logró su propósito.

Fracas es un perfume muy especial, los espertos dicen que es el perfume de tuberosa por excelencia. Pero el nardo se ve acompañado por todo un ramo de flores blancas y notas verdes que le dan un aire sensual y seductor.

Dicen que no es un perfume que lo puede utilizar cualquiera en cualquier situación, pero la cantidad exacta en el momento adecuado te hacer viajar al Hollywood de los años 40, a sentirte como toda una estrella de la época dorada del cine.

Saludos!

MAIA

lunes 9 de noviembre de 2009


¿A quién no le gusta el olor de un café recién hecho? Por suerte en la vida cotidiana hay tantos aromas que nos hacen disfrutar igual o más que el mejor de los perfumes.



Saludos!

MAIA

domingo 8 de noviembre de 2009

Dilmun


Domingo. A la mínima que hayas salido un poco el sábado a la noche y hayas comido un poco más de la cuenta o hayas bebido algo (alcoholizado), tu cuerpo no esta igual. El sueño ya no es tan reparador y la mala cara con la que te despiertas delata el estado de tu cuerpo: una sed más grande de lo común y muchas ganas de darte una ducha reparadora para quitarte todo el olor a tabacazo que llevas de arrastrando desde la noche anterior.

Hoy a la mañana me he despertado así. No es la primera vez ni será la última, jeje. Pero hay un perfume que me ayuda a llevar mucho mejor esta situación: Dilmun de Lorenzo Villoresi.

Dilmun era el paraíso de la antigua Mesopotamia. Un lugar donde brillaba el sol, un sol puro y luminoso que alumbraba todos los preciosos jardines con sus frutas, plantas y hojas. Así es el perfume de Villoresi, un perfume que te aporta sol y frescura en los días más grises.

Aunque cuando lo adquirí pensé que sería en verano con el calor cuando más a gusto me lo pondría, la verdad es que el calor hacía que su olor se me hiciera demasiado pesado y agobiante. Había alguna nota floral que se incrementaba mucho con el calor, y las notas cítricas apenas se percibían. Ahora en cambio, es un soplo de aire fresco. Puede que no sea un perfume que te abrigue en los días más fríos, pero sí es perfecto para esos días que lo que quieres es oler limpio. A mi me recuerda al olor de la colonia Nenuco, aunque mucho más elaborado, y con un toque a incienso que lo hace más intenso.

Para poder probarlo, solo tenéis que acercaros a los diferentes puntos de venta que hay en Barcelona, Bilbao, Leon, Logroño, Madrid, Palencia, Ponferrada, Puerto Banus-Marbella, San Sebastian, Sevilla y Valencia. Os dejo el link con las direcciones: http://www.lorenzovilloresi.it/eng/puntivendita_mondo.html

De precio no anda mal: 65€ el frasco de 50ml y 95€ el frasco de 100.


Saludos!



MAIA


viernes 6 de noviembre de 2009

Buenos Dias!

Hoy estreno mi Blog!! Me llamo Maia y me gustaría hablaros sobre lo que creo que más sé (o creo saber): Los Perfumes.

Siempre como aficionada, intentaré acercaros un mundo quizá menos desconocido, el de los perfumes nicho. Por definición, el mercado nicho es aquel que se crea para satisfacer las necesidades que no están del todo cubiertas. En el mundo perfumístico, este mercado nicho es cada vez más amplio, con mayor oferta, y os intentaré acercar estas joyitas que se encuentran en la semi-oscuridad (no suelen tener ningún tipo de publicidad).

También os hablaré te perfumes comerciales, de los nuevos que sacan, los grandes clásicos...

Y estaré abierta a cualquier propuesta.


Saludos desde mi primer post.



MAIA
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...